現在 20件/1ページ 
327827

 この掲示板の過去スレ検索  サイトメニューへ戻る


クイックアクセス

[601] ダンデム (3)  [598] プラグ (24)  [593] ジェルシートとマフラ ... (12)  [599] カリカリチューン!! (3)  [597] ステッカーチューン (1)  [594] TKC80の値上げ (5)  [592] エアクリーナボックス ... (6)  [591] 大成功!!進角チュー ... (29)  [588] ノーマルタイヤが… (11)  [589] ステアリング=キルス ... (5)  [585] ジェルシートのインプ ... (15)  [586] 夏だ!海だ! (8)  [587] シラック (5)  [584] なんだかなぁ〜 (5)  [582] 初歩的な質問かもしれ ... (20)  [583] タコメーター&油温計 ... (13)  [581] 追突注意 (13)  [580] どなたか・・・ (12)  [578] 週末はタイヤ交換で! (25)  [577] マッタリと語るサスス ... (10)  



  [601] ダンデム GP 

ダンデムするとマフラーで熱いかなと思います。メンバーの皆さんの中でダンデムする時の対策はありますか?
(2007/10/22 09:21:30)

[601-1] たまに… カモちん

タンデムもたまにしますが、後から「熱い!」と言われた事は今のところ無いです…。
すみません参考になりませんね(汗)
(2007/10/22 19:43:26)

[601-2] そうなんですか GP

カモちんさん
大丈夫なんですね。熱いならダウンマフラーでもワンオフで作ろうと考えておりました。
現在のDRのフレームが一部クラックが入っていますので、3万で購入したDRにエンジンを載せ替えて新規登録します。登録後にダンデムで走ってみたいと思います。
(2007/10/23 08:14:46)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [598] プラグ すぴ 

オドメーターも5000`に近づいて来たのと、キャブのセッティングもほぼ出たので、プラグをイリジウムに替えました。メーカーはD社です。
そこでインプレッションですが・・・

良くなった点
@始動性が良くなった。
A燃費が2`程延びた。
B低速での粘りがさらに出てきた。
C5000回転付近から上に上がる時にもう一伸びするようになった。

悪い点
@価格が高い

以上ですが、前に乗っていたイナズマ1200では、@Aだけしか感じられなかったのですが、他は単気筒ゆえにさらに効果が感じられたのかも。しかし単に新品プラグに替えただけの効果かもしれませんので、またノーマルプラグの新品をを買って付け替えて比べてみたいと思います。
ただCに関してはおそらくイリジウムの効果だと思いますが・・・
(2007/10/15 19:06:10)

[598-1] ごぶさたです! テキサス

すびさん、ごぶさたです!

イリジウム、それだけ効果あるなら要検討ですね。
恥ずかしながら、私は新車購入以来まだプラグを交換していません...
もっとも、次の整備の時に交換するつもりで、ノーマルのプラグを買っておいてはあるんですが。

そういえば草枕さんが社外品の点火コイルを取り付けて、トルク感増と燃費向上を両立させたって記事をアップされてました。
大変興味ありで、そのうちやってみようと思ってます。
(2007/10/16 14:26:17)

[598-2] 同じくご無沙汰です。 すぴ

テキサス様
ビッグボアのエンジンはプラグの寿命が短いと聞きます。
おそらく新車購入から交換されていないのなら、ノーマルでも新品にするだけで体感できると思いますよ。
私は土地柄D社、N社共に地元ですが、仕事上D社は大変お世話になっているのでD社のものを購入しました。


たかがプラグ、されどプラグ・・・
(2007/10/16 19:17:17)

[598-3] 高いっすよね 初心者

私もイリジウムにしようかと考えました。RSは確か9番でそれなら両社とも有った筈ですが、SEの10番という熱価に合うプラグは一社しかなく、その会社のプラグはトラブルが多いと聞いたように思います。ツィンプラグで高くつくし、普通の物を早めに換えれば充分という話もあってまだイリジウムは使ってません。
やっぱり値段なりの性能があるんですか?D社のプラグは、本当の所どうなんでしょうか?
(2007/10/16 21:40:33)

[598-4] プラグなだけに… カモちん

やはり値段か?イリジウム…という訳で、テキサスさん、プラグは普通3〜5千キロで交換ですよ♪点火が悪いとスラッジやカーボンの蓄積やノッキングも誘発してエンジンに悪影響です。早めの交換が宜しいかと。

私も以前、D社のイリジウムを使いました。 N社の物より熱価の範囲が広いと言うことで指定のものを使いました。
当時の車両状態もあるでしょうが、それを前提に敢えて言うと…
すぴさんの@ABが当てはまります。
但し長時間の高速連続走行を日常的に繰り返した場合、熱価の範囲が広いことが災いし、焼け気味となり、本来謳い文句の性能は発揮しなくなりました。

イリジュームとは離れますが、
A)ノーマルプラグ(CR10E)は3000qを境にみるみるパワーダウン。
B)ノーマルプラグ?(CR10K)は5000qを境に徐々にパワーダウン。
C)イリジウムプラグは(IU32か30失念)3000qを境に一旦急落その後緩やかに推移

個人的意見ですが、軽やかに小気味良く走行出来る絶頂期の距離が長かったのは、B)のCR10Kでした。
お値段も1本あたり七百円余りと、おおよそCR10Eの1割高程度です。交換サイクルが伸びるので返ってお得? 但しパワー感はCR10Eと大差無いか少し上がった程度。
やはりトルク感が上がるのはイリジウムですが“旬”が短かった気もします。
上の伸びは緩やかに下降しますが、トルクはその“旬”を過ぎれば混合気が薄くなったか?なフィーリングでした。
(2007/10/16 22:19:59)

[598-5] いりじうむ サル吉

KTM DUKE乗りが、イリジウム・プラグを入れたら返って調子が悪くなったので、ノーマルに戻したと言ってたな〜。
(2007/10/16 23:18:35)

[598-6] 何気に高価ですよね ハトハン

以前乗っていたバイクで、個人的な主観になってしまいますが、
・D社ノーマル:可も無し不可も無し。へたるのが早い。
・N社ノーマル:D社ノーマルより若干パワー的にも燃費的にも良く思え、
持ちも良かった気がします。
・D社イリジウム:付けた直後からしばらくは、
この中では一番パワーアップが感じられました。
ただへたるのも早く、おいしい時期が過ぎると直ぐに変えたくなりました。
・N社イリジウム:長期に渡って安定したパワーアップ感が望めました。
持ちもノーマルと比べて遜色無いように思えました。

自分はコストバランスという点で、N社イリジウムという結果に落ち着きました。
ただ、DRではツインプラグという構造上
経済的な理由でCR10Eしか使ったことがありません。
CR10Eのイリジウム版が未だ無いのが残念でなりません。


かもちんさん
CR10Kという型番初めて聞いたのですが、
これはN社のプラグなのですか?
自分も使ってみたいです。
(2007/10/17 01:55:19)

[598-7] うちは。 しん

D社のイリジウムで5000kmごと交換ですね。
おそらく納車1000kmくらいで最初に換えてからずっと、なのでノーマル含めた他のプラグとの比較はできませんw
他のバイクでの経験では、N社よかD社の方が印象良かったです。
たしかにD社の方が寿命は短く感じますが。
ちなみにイリジウムではありませんが、米国S社のプラグは製品のばらつき多すぎて笑えます。
コース半日走ったらプラグ終了とかw
イリジウムは、2ストとは相性悪いですねぇ。(自分だけ?)
混合ガスでセッティングきっちりでてたら、性能活かせるんでしょうけど。。
(2007/10/17 02:14:01)

[598-8] いやいや テキサス

いやぁ、交換をサボっているのは私だけみたいで、お恥ずかしい限りです。

カモちんさんが昔、プラグが見る見る劣化するのが分かると言われていたのを思い出しました。そんなに悪影響あるなら、早速交換するようにします。まずはキャブ調をノーマルマフラーに合わせ、その後すぐ交換ですね。
(2007/10/17 07:05:10)

[598-9] ケチな私も タンネチキリ

プラグ交換していないのはテキサスさんだけではありませんよ。
新車時からもうすぐ18,000kmだというのに全く交換していません。予備としては既に1年以上も前から1セット手にはしているのですか。。。

プラグメーカーのHPには二輪車は3,000〜5,000kmが交換時期として示されています。
また、先日オッチィさんから知らせていただいてダウンロードしたDR650のサービスマニュアル(pdf file)には6,000kmごとの点検と12,000kmでの交換という記述があります。

どちらにしても私の場合交換時期はとうに過ぎてしまっていますが、他の部分も含めて体(乗り方)の方をバイクの状態に合わせてしまう癖があり、性能低下を実感できずにズルズルと交換するのがもったいない感じで実施していませんでした。

この話題を機会に交換してみますか。
(2007/10/17 10:14:34)

[598-10] Eタイプ・Kタイプ カモちん

ハトハンさん>> 「CR10K」はN社製で、CR10E等の標準タイプは、中央部と外側部に一つずつの電極ですが、外側電極を多極化した物です。
[ココをClick]
DR用のCR10Kは図の中の左のタイプになります。(外側電極の刻みは付いてません)
N社の説明だと、バッテリーにも優しいのかなぁ〜?
2007/10/17 18:34:41

[598-11] カッコ良いですね ハトハン

カモちんさん
リンクありがとうございます。
いかにもやってくれそうな外見ですね。
ところでこのプラグって普通に入手可能なものなのですか?
もう一度N社の適合表を見てみたのですが、見つけられませんでした。

テキサスさん
アクセルワークやシフトダウンが上手い人は、
プラグも長持ちするということを何処かで聞きました。
単に押さえて走れば良い、ということでは無いらしいので、
そちらの環境とかも含めて理想的な乗り方なのかもしれませんね。
自分はへたっぴなので、すぐに駄目にしちゃいますが…
(2007/10/17 21:52:35)

[598-12] 入手! カモちん

ハトハンさん>>適合表には確かに無いですね。
私はたまたま良く行く南○○品で見つけて買いました。現在は自分が以前購入したノーマル(?)のCR10Eが数本残ってるので使い切ったら、これからはCR10Kにしようと考えてます。

お近くで見つけられなかったら、私が購入してストックしておきます♪ どのみち仕事で使うので大量に購入しますから。 その際はご一報下さい。オフ会で渡せたら良いですけど…送るとイリジウム並になっちゃうから意味無いか!?ムムム〜
(2007/10/17 22:05:39)

[598-13] 裏商品? ハトハン

ひょっとしてまだ出たばかりの商品なのしようか?
プラグは毎回通販でついでに買っているので、店頭在庫は逆に盲点でした。
ご親切にありがとうございます。
もしかしたらカモちんさんにお願いするかもしれませんが、
とりあえず自分もまだ買い置きのCR10Eが残っているので、
近い将来何か別のパーツのオーダー時にでも、ついでに聞いてみることにします。
(2007/10/17 23:10:00)

[598-14] ひょうか サル吉

行きつけのバイク屋の評価では、D社性は品質のバラつきがあり、N社性なら品質に安心が持てるといってましたね。
(2007/10/17 23:12:22)

[598-15] えっ!!!! GP

DRってツインプラグなんですか?! 知らなかった‥‥‥無知ですいません。 (2007/10/18 19:54:16)

[598-16] 皆様 すぴ

沢山の色々なご意見ありがとうございました。
とても参考になりました。

まあ確かにイリジウムは高価ですが効果はあります。(爆)
私はたまたまD社がお客様&友人がいるので(入手方法は秘密ね。)使用しておりますが、機会があればN社のも試してみたいと思います。

それと今までは四気筒ばかり乗っておりましたので、それより効果がはっきり出て、なおかつ費用が今までの二分の一なので割安感?があり、今後とも使用していくと思います。
(2007/10/18 20:52:41)

[598-17] イリジウムは優れもの。 カモちん

すぴさん>>確かに体感できる性能アップです。昔バンデット1200にイリジウムを取り付けたときは「ン…?」と、アーシングをしたときと同じく???な感じでしたが(電圧計が示す回復は確かに早かったけど体感するまでには…)、単気筒はその点分かり易いですね♪
単車を性能追求より、旅の道具にとお考えの貴兄はイリジウムを買ったと思って、ノーマルプラグとの差額で美味しいものを食べるとか!?(それは私?爆)

ハトハンさん>>N社のKプラグシリーズは結構昔から存在してたみたいですよ♪
私は1991年にGSX1100Fにつけた事あります。その他旧車にも結構設定があるみたいですが…
ロータリーエンジンにはKプラグが相性が良いという噂も(不確かですいません)
(2007/10/18 21:48:43)

[598-18] プラグ変えました テキサス

Kタイプ、調べたらこちらのDR乗りの間でも評価高いようですね。
DR系掲示板ならばご紹介するんですが、単気筒掲示板に散発的にDRの話題が立つので、こうなると追いきれません...

さて、昨日プラグをCR10Eに交換しました。1速でアクセル開けて惰性で止まったところでUターンして帰ってきただけですが、体感パワーアップ率10%!!今まで何やってきたんだか...
カモちんさんが良く言われるように、ノーマルを完璧に整備した方が速いというのは本当ですね。

タンネチキリさん、
やはりプラグは変えた方が絶対いいです。違いがこんなにあるとは、正直びっくりしました。

次回はKタイプを試してみよう。
(2007/10/18 21:59:58)

[598-19] そうでしたか ハトハン

カモちんさん
そんな前からあったのでしたか。
その頃自分は、まだ二輪の免許を持っていませんでした。
何故、表立って発売してないのでしょうね。
(2007/10/19 22:32:36)

[598-20] 私もプラグ替えました タンネチキリ

今日用品屋(ラフ&ロードはCR10E常備)に行くついでにプラグ交換しました。

やはり皆さんの仰る様に交換の価値ありました。
パワーがどうのこうのというよりも回転が非常にスムーズになってオンロードバイクに乗っている(?)ようです。
私のバイクの生産ロットではD社製が使われていまして、約1.8万km走ったプラグとは思えず、見た目にはまだまだ角もしっかりしていて使えそうな感じではありました。しかし上記のような走行感として実感できるほどですから今後は定期的に交換する良いライダーになろうと思います。だって排気ガスだって関係しますから。

写真左側がシリンダー奥側でこちらの方が少し焼け気味で白っぽく、もう一方は少しススが多い状態でした。
2007/10/21 13:05:58

[598-21] 私も… みんみん

人に影響されやすいわけではないのですが、私もCR10Eに交換してしまった。
マフラーをレオビンチに変えてキャブセッティング中なので効果は??でしたが。
私も奥側のほうが焼け気味でした。
(2007/10/21 19:22:23)

[598-22] 角が取れてないのに… カモちん

生半可な記憶で申し訳ないですが…。その昔、金属(非金属含)はそれぞれ種類によって違うけど長い間通電する事によって分子配列が壊れていき、今回のプラグを例にすると外観は普通でも誘導体そのものが劣化してしまうからでは無いだろうかと、自分の外したプラグを眺めながら推測したのですが…???
その辺り詳しい人居ないかな?(って、自分で調べろ?すみません)
(2007/10/21 21:55:07)

[598-23] 金属じゃなくて テキサス

あれって、絶縁体が壊れていくんじゃなかったでしたっけ...
私もうろ覚えですが...
(2007/10/22 10:25:00)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [593] ジェルシートとマフラー交換 テキサス 

ツー板にも書きましたが、シートをジェルシートに交換、マフラーをスーパートラップからノーマルに戻しました。
乗ってみた所、かなり印象が違ったので、ご参考まで感想アップしときます。


ジェルシート

第一印象は、「低い!四角い!」
低いは言うまでもないですよね。

今まではサージェント社製の高反発ウレタン入りシートで、座る部分は鞍型で丸かったんです。ジェルシートは四角いので、バイクを倒す時に尻が貼り付く様にバイクと一緒に傾いていき、リーンウィズになる(良いか悪いかはともかく...)。コーナリング中はシートの角が股関節にフィットして、安定感10%増(笑)。

座る部分が薄いせいか、ジェルと言う割には硬い。形状はちょうど尾てい骨を内側に折り込むような形で、同じポジションにずっと座っているとつらいかも。
自分はちょっと前傾で、尻尾を上に上げて乗っていたので結構大丈夫でした。でも硬さが気になりだすと、タンデム用の肉の厚い部分に座ったり、モジモジと座る位置を変えていました。
半日乗ってみて、ほんのり皮膚が痛いような気がした程度だったけど、確かに普通のシートと違った重い痛みでした。


ノーマルマフラー
逆説的に社外品に入れ替えた場合との違いという意味で。

エンジンをかけた時、玩具みたいな音に聞こえ、一瞬バイクが壊れたのかと驚いてしまった。単気筒らしいボンボンという音ではなく、ケタケタケタッと聞こえた。
乗り出してみると、低中速がスカスカになっている。体感で7,8%減。期待した加速感を出すのに、不要に回してしまう。
キャブ調は抜けのいいマフラーに合わせているので、ちょっと濃い感じがする。多分プラグ真っ黒。

でも、さすがに静かなので、早朝や夜間の気遣いが減る。正直スーパートラップの時は、日中にしか走らないようにしていた。

そんなところでしょうか。
ジェルシートは近いうちにサージェントに戻します。やはり慣れたシートの方がいい。
マフラーをスーパートラップに戻すか、キャブ調をノーマルマフラー用にやり直すかは検討中。
レースなら分かるが、公道で数パーセントパワーが上がっても大差ないだろうという意見が、大人のロード系バイク仲間から良く上がっています...

そういえば、ノーマルマフラーのボルトピッチが、ますますフレーム側のピッチと合わなくなっていました。成長しているんだろうか...
(2007/09/22 03:04:34)

[593-1] もったいないですよ すぴ

テキサス様

ノーマルマフラーに戻してキャブ調を・・・ですが、ダイノジェット組み込みやエアクリBOXを加工しているのならまず元には戻らないと思います。
手間だけならスーパートラップの音量を下げる方が楽と思います。
日本では車検対応品もありますよ。今度帰国された時に物色してみたらいかがです?

これは余談ですが、日本の場合まず「完全フルノーマル」で単車に乗っている人は皆無に近いと思います。
というのも、ブレーキパッド、タイヤ、オイル等消耗品に関しては社外品を使っている人はまず居ないでしょう。
たとえばオイル。取説やマニュアルには純正品指定になっております。(国外使用はわかりませんが。)
タイヤも純正指定で取り寄せている人は皆無に近いと思います。

という訳で、音の問題だけならたとえばサブサイレンサーを付けるとか色々方法はありますよ。
前に草まくらさんが言っていた「昔のあたしには戻れない」精神で行きましょう!
少しでも「良くなる」方向で前向きに行きましょう!

そうそう、私が知っている限りでは「完全フルノーマル」状態で単車に乗っていたのはたった一人だけ知っております。
その人はGF250というバイクに乗っていて、整備はもっぱらバイク屋任せ。ブレーキパッドやタイヤも純正品をスズキから取り寄せていたそうです。
その人曰く、「だって社外品を使うと改造になるし、クレームも付けられじゃない。」とおっしゃっておりました。

ちなみにその人は現在私の配偶者になっております・・・
(2007/09/29 19:27:14)

[593-2] ご心配なく テキサス

すびさん、

いや、ただ単にバイクをいじりたくて、周期的にノーマルっぽくしたりストリート向けにしたり、フルパワーオフ向けにしたりしてまして、いつもの事なんです。

中期的にはロード寄りのタイヤと自作ウィンドスクリーンを入れて見ようかと思っています。まあ来年の春先くらい。
その先は、こちらで入手できる一番オフ寄りのタイヤを入れて、サスをいじるかどうか悩みつつもフルパワーオフ仕様に持っていこうかと思っています。

11月末までに大きな走行会が2つあって、それにあわせてマフラーとキャブ調は何回か換えるつもりです。

すびさんの奥さん、律儀な方なんですね。うちのかみさんなんてもう...黙っておくことにします(笑)。
2007/09/29 22:04:47

[593-3] 変? かつぼん

オイル:ホンダ ウルトラS9
タイヤ:T63
ハンドル:ライザーをかませています

で後はノーマルです。マフラーを換えるのは好みではありません。静かがイチバン、と思っています。大きい音のするマフラーでは「うるさくないかな」と気兼ねしておちおち飛ばせませんから。
(2007/09/29 23:26:55)

[593-4] そうだったんですね すぴ

テキサス様
あたしゃてっきり勘違いをしてました・・・

ちなみにうちの嫁は単車に関してはそうでしたが決して「律儀」でなく・・・同じく後は書けません。(爆)

かつぼん様
全然変ではありませんと思いますよ。色々好みが有って当然。
私の場合今までの歴史の中で、メインの単車はすべてマフラーは社外品に交換おりました。
私が学生だった頃はノーマルでないとまず車検には通らないので替える必要がありましたが、今は対応品が殆どでいいですね。

話は反れましたが、私的には「音質」と「音量」は違うということと思います。
今の社外品でしっかりしたメーカーなら音量はノーマルと大して変わらないとの話も聞きます。(古くなったノーマルマフラーより新品の社外品のほうが静かの場合もあります。)

ただ私の場合、ビックマルチからの乗換えだったので、DRに乗って気づいたのはタイヤの走行音がうるさいのと、マフラーの音質が気に入らない事、操縦性に関しては右や左にバンクした時の感じが違うのが大分気になりました。
という訳で、マフラーを交換しましたが、まず驚いたのはノーマルマフラーの重さ。おそらく今つけているツーブラザーズ製に比べて2倍はあると思います。
そのせいかマフラー交換後はバンキングが素直になったのは言うまでもありません。あとリヤサスの動きが良くなった様な気がしました。
音質に関しては以前にも書きましたがあまり気に入らないので今は自作バッフルを着けていますが、そのうちお金が溜まったらサイレンサーのみスーパートラップに替えようと考えております。(中間パイプを加工すれば何とかなるかなーと思っておりますが。)

ちなみに私はある程度「音が大きい」方が好きです。(限度はありますが。)
というのも前にも書きましたが、私の住んでいる地域は「単車より車優先。」みたいなところが有るので、静か過ぎると車から割り込みや幅寄せを食らいます。ですから一応存在感をアピールする為に、という理由も有ります。(それでも時には危ない目にあうので、決して車の流れに入って走りませんが。)

でもやはり自宅周辺では音量には気を使うので、幸い自宅の前は下り坂なのを利用して、早朝、深夜の出発はアイドリングのまま坂道を数100m程下り、通りに出たところで少し暖気します。(あたしゃ気が弱いので。)



2007/09/30 18:23:17

[593-5] ごぶさたです テキサス

かつぼんさん、

VXをリストアしちゃうような人が、たまたまDRはちょっとしかいじっていないから変かといわれても、それはそれで理解できるので全然変ではありません。
いや...逆の意味で変かな?


すびさん、

音量が大きいと、レースで後ろから煽っておる時に、相手に与える心理的なプレッシャーが大きいという利点も有りますね。
DR650じゃないですが、お金ができたら、レースでは思いっきりうるさいマフラーをつけてやろうと思ってます。まあ、限度はレギュレーションで決められていますが...
2007/10/02 11:07:35

[593-6] マフラー かつぼん

スピさん、テキサスさん、こんばんは。
音で存在感を示す、という面はありますね。それと重量。やはり軽いのはいいことです。マフラーはかなり上部にありますから、バイクの挙動にかなり影響があるでしょうね。
(2007/10/04 21:28:54)

[593-7] おもさ サル吉

ホイールなりマフラーなりの重さは、ライディングに直結しますからな〜。
小生もCRM(U型)のホイールを軽いV型のホイールに換えたいものです。
チャンバーとマフラーは、レギレーションの絡みもあるから換えられないけど・・・
(2007/10/04 23:53:38)

[593-8] 基本はノーマル GP

私は、以前はスーパートラップを付けていましたが現在はノーマルです。ノーマルの理由は、飛ばすと音が大ききなりビビってしまう事と無線を快適に使用したいからです。
社外品はミラー・バーエンドキャップ・タイヤ・チェーン・ナンバープレートホルダー・無線機スイッチなどです。
現状で大変満足していますよ。
(2007/10/09 10:18:06)

[593-9] MJ変えました テキサス

MJを160から155に落としました。
#160でもプラグの焼け具合はそんなに悪くなかったんですが、体感的に濃い気がしてたので。

写真はダイノジェットキットについてきたニードル(左)と、北米使用標準のニードル(右)です。形状が全然違いますね。もちろん体感も。
私はずっとダイノジェットを使っています。今日はMJ交換のついでに、取り外して写真撮影でした。
(2007/10/18 22:26:24)

[593-10] 整備続き テキサス

今日も今日とて整備です。

− 昨日キャブをいじった時、スロットルワイヤーを引っ張ったようで、その再調整
− オイル、オイルフィルタ交換
− エアフィルタ洗浄。すぐ乾かないので、取っておいたノーマルのフィルタを装着。
− 洗車、チェーン給油
− シートをサージェント製に戻す

最後は辺りが完全に真っ暗になり、手探りでネジを締めるという状態。
でも、とりあえずやりたい事はやったので、一旦落ち着きました。
(2007/10/19 12:55:23)

[593-11] だいのじぇっと すぴ

テキサス様。

さすが細い!テーパー角はまるで社外品のキャブのようですね。
私も購入考えようかな?(日本ではラインナップに無いようですが・・・代理店に問い合わせてみようかな。)
(2007/10/20 19:44:30)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [599] カリカリチューン!! カモちん 

先頃、草枕さんのスレッドで触れたノッキングの解消方法を実走検証してみました!

結論から言うと、レギュラー対ハイオク 「5:1」の割合で混ぜると大抵のシチュエーションでノッキングのカリカリ音が消えます。

仕事で試したので割合ハードな状況だと思います。取り敢えず、実験で混合割合を変えるときは、プラグやエアクリーナー、エンジンオイルを交換して同一条件にしてます。

@ハイオクオンリー:(良)ノッキング音皆無。エンジン自体静かに。洗浄作用で軽やかに。
(悪)但しアクセル操作がやや重くなった感じがする。レギュラーの様に鋭い加速が無い分余計にアクセルを回し燃費悪化。

Aレギュラー・ハイオク半々:(良)ハイオクオンリーより回転が軽くなり加速もある程度改善した感じ。ノッキングも殆どの状況で無し。 (悪)微振動が増えた。なんだかガサツな回転フィール。

Bレギュラー7・ハイオク3:(良)フィーリングがレギュラーのみの感じと殆ど変わらなくなった。振動もハイオクオンリーの頃のように滑らかで静かに。 (悪)相当な無茶をすると僅かにカリリッと鳴った。

C実験的に20%のハイオク:(良)総体的に静か。回転滑らか。ノッキング音まずしない。実験の中で一番安い!? (悪)低速からのアクセルベタ回しでカリカリッ…と。⇒3速30q/hから瞬時にアクセル全開した時等。

日常的にツーリングや林道など走るときは20%のハイオク(ノーマルタンクで2.4ℓ程度)が良いのではないでしょうか?
現在ノッキングのカリカリ音に悩まされてる方は是非お試しを♪
どの実験でも総体的にメカノイズも減少しました!エンジンも適当に洗浄されて、調子も良くなるかも!?
2007/10/17 19:06:22

[599-1] チャンポン ハトハン

なかなか興味深いですね。
自分は納車時からずっと@でしたが、
今度Cを試してみることにします。
(2007/10/18 20:30:14)

[599-2] ちゃんぽん食べたい… カモちん

スレッド立ててから言うのもなんですが、今日フッと気付いたのです。ヒョットしてハイオク100%で始めたからA以降も、最初のエンジン洗浄作用で調子良く言ったのかなァと…?
現在ハイオク10%ですがカリカリ鳴り捲ってます!(爆)
2007/10/18 21:30:59

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [597] ステッカーチューン GP 

お久しぶりです。以前に購入しましたステッカーを貼りました。それだけなんですけどね。 (2007/10/09 09:06:50)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [594] TKC80の値上げ タンネチキリ 

久々に時間ができたので、バイクの整備をし終わったついでにいろいろなHPを見ていて気が付いたのですが、全般的にタイヤが値上がりしていますね!

特にConti TKC80 はヒドイ上げ幅。
GT商会での通販の値段は90/90-21が8,100円から10,800円に130/80-17が10,700円から16,000円へとそれぞれ約33%, 50%の値上げです。

次の装着第一候補だったのですが、これでTKC80は見送り確定です。
悩み多きタイヤ選択・・・
(2007/09/24 12:44:32)

[594-1] ぐわ〜〜! カモちん

凄い上げ幅ですね〜!?
私は今年7月にTKCに履き替えました。その当時で前後2万3千円弱でした。
昨年始め頃は前後2万円を切るか切らないか位だったので、順調に(?)値上がりしてますね…。
7月に信州で林道キャンプをしようと思い履き替えたのですが、雨でお流れ。 その後は近所をオンロード数百q走る程度。
値段が高い&入荷し難いのWパンチで、気安く乗れません(爆)
秋の林道オフまで温存作戦です(笑)
(2007/09/24 19:28:37)

[594-2] チューブも ハトハン

原油高の影響で、毎年年末〜春位にかけて一斉に値上げしているようです。
この調子で行くとタイヤ消費の激しいオフロード車は、
やがて貴族の乗り物になるのかもしれませんね。
タイヤもそうですが、今年はチューブの値上げにびっくりしました。
今までは大して高いものでは無いからと、タイヤ交換2回に1度位毎に交換していましたが、
おちおちそうも言ってられなくなりました。
(2007/09/26 00:11:08)

[594-3] こちらでも テキサス

こちらでも多少緩やかではありますが、値上がりしてますね。
前に買ったときは前後で$150くらいだったのが、今は$175です。

今日久しぶりにタイヤ交換したら、チューブに穴を開けてしまいました。つAT)
最近は4連発くらいでチューブに穴を開けています...
(2007/09/26 10:07:47)

[594-4] げんゆ サル吉

原油価格が、1バーレル80ドルなんて高止まりですから、石油製品は軒並み値上げですな〜。

(2007/09/26 21:25:55)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [592] エアクリーナボックスの蓋 すぴ 

プラグをチェックしてやや濃いMJを交換しようと思ったら・・・そうだ!と以前テキサスさんがエアクリボックスの蓋を外している事を思い出し、MJを交換する事を考えたらお手軽なので早速外しました。
で、試乗。思ったより吸気音はせず、パワー感は若干全回転においてトルク感が増したような気がしました。
低回転においてもスロットルはパーシャルで5速50`から加速しますし、今日の天気ですと45`付近からもガクガクしながら加速できました。
チョイ乗りなので高速域の確認はしておりませんが、サイドカバーのスリット部がちょうどエアクリーナーの横に来ており、「ラム圧が掛かるかな?」と密かに期待したりして・・・(でも足が邪魔してかえって負圧になったりして・・・)
(2007/09/09 18:20:25)

[592-1] 個体差… カモちん

草枕さんのスレッドから独立?致しました
>>カモちん様の車両はノーマルでもメーターを使いきれると前にお聞きいたしましたが、これも個体差かなと思う今日この頃・・・ (2007/09/08 17:02:34)

へへ〜♪その通りです。
ただ、「進角スレ」でも書き込みましたが、納車当時から絶好調な訳ではなく、タペットの隙間調整を行ったり、エアクリ、プラグ、チェーン給油等の日常メンテを完璧にこなしての結果です。
全メンテをリセッティングしても、2000qまでがフルスケールの限界走行値ですね…。その後はフルスケールから−10の辺りが籍の山です。
因みに、タペット調整値は
IN0.08〜0.13.EX0.17〜0.22
です。
私はIN0.10強、EX0.20強で合わせてます。
後、これは想像で申し訳無いですが、AUS仕様とUS仕様とでは、レブリミット信号の取り方が違う気がするんです…???
SM上では、AUSはアナログ的なスイッチがキャブレーターに付いてるんですが、USだとCPU?CDI?に直接繋がってるようなのです。
同じ条件で調整メンテを行っても結果が変わらないのであれば、ソコが怪しいと考えてますけど??如何なもんでしょう?むむむ…。
2007/09/09 22:00:07

[592-2] 追記 カモちん

US仕様はリアスプロケが42丁と、AUS仕様に比べ1丁多いので、そこら辺りにも原因が有るのかな?
仕事用は41丁のままですが、プライベートオフ仕様は姉妹車のXF650用43丁に換えてますので、フルスケール−10にやっと届く感じです。
(2007/09/09 22:05:07)

[592-3] デッドヒート テキサス

>[591-29]枕さん、
それでは容赦なく、抜きつ抜かれつになりそうですが(笑)。

すびさん、
MJ交換されると聞いて、言おうと思っていながらついつい先送りしちゃってたんですが、そうなんです、蓋を外すと回るようになったんです。でも、私の場合、蓋付きだとボコついて全然回らなかったのが、すっきり回るようになったという状態だったので、ある程度ちゃんと走っていたすびさんの場合とちょっと違うかも知れませんが...
ちなみに私、最高速テストはした事ないので、どこまで行くのかちょっとわかりません。たまたまバイク屋で鉢合わせたDR650乗りのおっちゃんは、’03型で160キロ出て、もうちょっと行けそうだったなんて言ってましたけど。

カモちんさん、
私は排気側0.22弱で、中速域が明らかに改善しました。恐らく低速も良くなっているんだと思うんですが、もともとパワフルなので体感できないんでしょう。
その後、信頼性を高めたいんで元に戻そうかと思いつつ、未だに手をつけていません。



(2007/09/10 11:32:00)

[592-4] エアクリBOX すぴ

テキサス様
最近思ったのですが、DRのエアクリの吸入口って排気量の割りに小さいと思いませんか?
今日仕事が休みだったので古いバイク雑誌を見ていたらちょうどSV650の特集号で、その欄にSVの吸入口が写真で載ってました。
おそらくDRの30%は大きいような気がしました。(400ccも同様)
4サイクルではツインエンジン以上は普通は180度クランクで(過去には360度もありましたが。)、したがって吸入量は650ccでは180度の場合、半分の325ccになります。
となると、一度に650cc分の空気を吸い込む単気筒では、ツイン、マルチエンジンより吸入口が大きくないとちゃんとした吸入量が確保できないと思いました。
これはバルブの数、面積等、一概には正論ではないかもしれませんが、単純な理屈ではそうなります。
ですからBOXの蓋を外して好結果が得られたのでは(但し給排気がノーマルでは断言できませんが。)、と思います。
(2007/09/14 19:18:38)

[592-5] 環境規制対策ですかね... テキサス

すびさん、

特に北米仕様とかキャブ調をかなり薄くしてる見たいなので、それに合わせて絞ったんですかね。

昔話ですけど、ダイノジェットキットを入れたときに、MJをノーマル,#150,#155,#160,#170と入れ替えてみました。ノーマルから#155まではエアボックスのカバーをつけたままで回りましたが、#160ではカバーを外さないと濃すぎてボコつきました。#170ではカバーを外してもダメ。排気系の抜けをもっと良くすれば#170でもいけるみたいですが、相当うるさくなりそうなので結局#160で落ち着いています。
ニードルも専用に交換して、体感10%のパワーアップ。

私のエアボックスは今、天井部分のほとんどをジグソウで切り抜いてあって、サイドカバーはちゃんと律儀についています。吸気音が静かになるという噂ですけど、私はどちらかというと水溜り越え時の浸水対策になってくれないかと思って開けちゃいました。
(2007/09/14 23:53:38)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [591] 大成功!!進角チューン 草まくら 

このたびエンジンのぎくしゃく感解消のため、点火タイミングを取っているピックアップの取り付け位置をずらしました。これで進角が小さくなります。で、その効果の程は?! 「おおっ〜、全然ちゃうー!!」 さすがに圧縮比の高いビッグシングルですから、まったくぎくしゃく感がなくなったというわけではありませんが、その差は歴然、あのいやなエンジンがしゃくるような感じがずいぶんと緩和されました。これは、点火タイミングが若干遅くなるので、ピストンが圧縮上死点を通過するときに、すでに燃焼が広がり内圧が高くなっている度合いが減り、より少ない抵抗でパスできるようになったということによるものです。「しかしそれではメーカーが設定した点火タイミングからずれてしまうではあーりませんか」と?これに関しては、ウオタニのHPの技術解説「用語、点火の話」[ココをClick]を読んでみると、キャブやマフラーを換装して吸排気効率が向上した場合や、圧縮比を上げた場合などには、燃焼時間が短くなるのでその分進角は少なくしてやるべきであるとのことです。(アクセル開度大のときも。ために高級バイクにはスロットルポジショニングセンサー(TPS)が装備され、3次元の点火マップを描く。)同ページの「10〜5種類の点火マップ(カーブ)」にSRX400・600の場合について、同社のコントロールユニットおよびノーマルの点火マップが掲げられていますが、エンジンのチューニングが進むほど進角が小さい設定を選ぶように説明されています。私のDRはキャブをFCRに換えていますので、そのことから進角を少し小さくするのが妥当であろうと考えたわけです。さらに、点火コイルをウオタニのパワーコイルに換装していること、プラグをイリジウムにしていること、細かく上げればプラグコードをNGKのものに換えていることなど、点火系の強化も行っており、これも燃焼時間が短くなることにつながっているのではないかと予測したわけです。なおコイルを換えたときには、プラグをはずして換装前後で火花を目視で比較したのですが、はっきりとした違いがあり、また体感的にも確実に爆発力が高まっているように感じました。さらには同社が謳っているアイドリングの早期安定の効果も歴然たるものがありました。
工事を開始する前には、ピックアップをずらすなどという手法があるのかどうかと思って検索してみたのですが、結構いろいろと出てきまして、自分の発想がまったく妥当であると確信するに至りました。
さて、SRXの進角グラフを見ますと、ウオタニがテストを重ねた上で求めたノーマル状態でのベスト曲線(NSP)は、メーカー設定のタイミングに比して、7500回転以下で進角が小さくなっています。低回転ではなんと5度〜7度も違っています。そして、両者の進角がクロスする7500rpmといえば、もうそれがちょうどレッドゾーンの始まりです。DRにおいて、メーカーの設定がウオタニの求めるベストとどのように違っているのかはわかりませんが、SRXの例からして、やはり全般的に進角が過大となっている可能性も考えられるでしょう。それから、SRX600に乗っている人にウオタニのキットのインプレを求めたところ、「低回転なんですが、ノーマルより爆発と爆発のつながりがスムーズになった」「点火系ノーマルの時はちと厳しかった3000回転での巡航も出来るようになりました。」「いままでいくつか点火系のチューンを試したんですが爆発の輪郭がはっきりする感じになることが多かったので、この滑らかさは意外でした。(遅角の影響ですかね?)」などと、やはり話からして進角減少によるスムーズネスの向上が見て取れます。さてしかし、そんなことよりもなによりも、私の場合とにかくぎくしゃくする感じや、定速走行していてもエンジンがしゃくるような感じが非常に強く、以前フライホイールマスを追加するという手術をして若干はマシになったような気がするものの、根本的な解決には遠く及んでおりませんでした。アクセルを閉じてエンブレをかけているときにはこのぎくしゃく感はなく、逆にスロットル開度が大きいと比例して(感覚的に)強まることから、エンジン内での燃焼圧力そのものがこのぎくしゃく感の主因であることは明らかです。なおかつ実走感覚から進角過大を予測しましたし、FCR+パワーコイルもこのことに“寄与”しているに違いないと。
さて、写真はピックアップ基部を加工した上で、右方向、すなわちエンジン回転方向にずらして取り付けたところです。回転中心からピックアップまでの距離(半径)は実測約72mm、ピックアップのずらし量は約 4.5mmです。これから計算すると、進角減少量は約3.6度となります。ピックアップ取り付け六角穴付きボルト(オリジナルはより頭直径の大きいプラスビス)の頭がピックアップに当たってしまうので、これ以上ずらすことはできませんでしたが、ボルトの頭を削り、ピックアップの黒色プラスチックモールドを少々削ってやると、約6mm・4.8度ぐらいまでいけそうです。なおパワーの変化についてですが、測定すれば当然回転数によって良かれ悪しかれ多少は影響しているのでしょうが、体感的にははっきりとした違いはわかりません。(鈍い?)燃費にも影響が出るかも知れませんが、これに関しては余分なマイナストルクが減った分向上することを期待したいところです。まあしかし、そんなことよりもなによりも、回転フィーリング向上のメリットが全てを凌駕しています。あのぎくしゃく感がいやでいやで、キャブやらなにやら少なくない費用を掛けてきたのですが、「乗り換えたろか?」とも思ったりしていたのですが、これでガマンができそうです。たぶん。今度また時間を見て、さらにずらし量を増やしてみようと思っております。
ということでこの方法、エンジン周りに手を入れておられる方には一考の価値があるのではないかと考えます。お金もあまりかかりませんし。(クランクケースガスケットは\630。あと、オイル代など。)フルノーマルの場合でも、SRXのような例もありますから、スムーズネス向上のため、試してみる価値があるかも知れません。
以上、長文失礼しました。
※ 工事を行うに当たっては、少々注意すべき点があります。気が向きましたらそのへんについてもアップさせていただきます。
2007/09/02 16:06:08

[591-1] 参考写真 草まくら

上の記事の参考写真です。例によってクリックで拡大。 2007/09/02 16:02:35

[591-2] すごいすごいすごい! すぴ

草まくら様

こんなマイナーな車両に(失礼)このようなチューニング。脱帽です。

で、話しは変わりますが、FCRはさいたまにある某F店で装着されたのですか?(ネットで調べたら実例がありましたので・・・)
で、口径は41パイ?
(2007/09/02 19:13:02)

[591-3] またのちほど まくら

ご明察、川口市のAMSフジイで取り付けてもらいました。いまバソコンが手元になく携帯からで、ちょっとやりにくいので、詳しいことはまた後ほど。 (2007/09/02 23:07:02)

[591-4] さすがっ! テキサス

枕さん、
内容も、文章の長さも物凄いですね!
冗談抜きに、プリントアウトしてじっくり読まさせていただきます。
(2007/09/03 14:04:35)

[591-5] 続報 まくら

すぴさん、
FCRはシールがはがされていたため、口径ははっきりとはわかりません。実測してみたところ、最も内径小の部分でφ35ほどでした。排気量から考えて、ちと小さいですね。それから、分解してみると、メインジェットの番数の刻印が削られていました。どうやらそのあたりは“企業秘密”のようです。そこまでしなくても、と私は思うのですが。ユーザーが口径やらセッティングやら知りたいと思うのは当然ですからね。なおフジイのサイトに出ている2つのDR650SEは、両方とも私の車両ではありません。しかし、私もそれらを見てフジイに任せたという面があります。セッティング自体はばっちりです。

テキサスさん、
本当は同じ内容でもっと短い文章にできるといいのですけれどね。簡潔にして内容豊富な文章を書くのは難しい。
テキサスさんもマフラーを換えておられたと思いますので、そのうちぜひやってみて下さい。とりあえず2度ぐらいずらしてみては?きっとそれなりの変化があると思いますよ。これは命令です。(笑)
それから、じっくりと読むべきは、まずはウオタニの「用語、点火の話」です。ただし、知らない間にウオタニ信者になってしまっても責任は持てません。(笑)

ぢつはウオタニにメールを出して、他車種のコントロールユニットをDRに付けられないかと相談してみたのですが、ピックアップからの信号からして車種ごとに違うので不可とのことでした。また、個々の車種についてリクエストに応じて開発するということもしていないとのことでした。他車種流用ができたなら、進角カーブの適応性の問題はあるとしても、簡単に進角をシフトさせることができたのですが。それがだめということで、ずらし技にトライしてみたというわけです。

一昨日から昨日にかけて、100キロ以上の距離を走ってみました。 燃費は一昨日が22km/lほど、昨日はもっと良かったのですが、きちんと計算しないうちに距離と給油量を忘れてしまいました。 (;-_-R;)  おおざっぱに見て、前とあまり変わっていません。
ぎくしゃく感の減少度合いにつきましては、感覚的に言って当社比マイナス35%といったところでしょうか。誰が乗り比べてもわかるような歴然たる違いがあり、エンジンがマイルドになったような感じです。とはいえ元が元ですので、依然として鼓動感過多の傾向は残っています。それで、そのうちさらにずらし量を増やしてみようと思っているのですが、もちろんあまり大きくずらすとパワーダウンを招いてしまいますね。しかし、ピックアップと取り付けボルトの干渉の問題がありますから、よほどの大工事をしない限りは現状よりさらにちょっとだけずらすことしかができません。
同じビッグシングルでも、今までに乗ったことのあるF650GSとか、SRX600とかはそれほどぎくしゃく感が強くはありませんでした。ということは、これはまあDRの圧縮比やフライホイールマスなどを含めた、トータルでの問題ということなのでしょう。

またまた長文失礼。
2007/09/04 04:01:50

[591-6] しかし・・・ すぴ

草まくら様。
私がこのような事を言うのは何ですが、そのフジイという店、常識外れですね。
MJの番手を判らなくする手法は初めて聞きました。
大体FCR、TMRといったキャブは基本的に「レーシング用」。季節や乗り手によってすべてがベストというのはありえません。(ベターはありますが。)
私の仲間は基本的にカワサキのZ系に乗る人(殆どの人は流行で買ったわけではなく、20年前前後に買った人ばかり。)が多いのですが、チューニングで同じ排気量、クランク等同仕様にもかかわらず、その人によってセッティングは変わっております。
これはスロットルの開け方等、乗り手によって好みが変わるからです。それゆえ季節、走る場所によってセッティングを頻繁に変えております。
これは私的な考えですが、フジイが取った行為は下記の理由が考えられます。

@セッティングのノウハウを第三者に知られたくない。(知的財産の保護)
A上記によりセッティングを知らせない事により、調子が悪くなった時のリピート客の確保。(商売目的)
B完全にセッティングされていない。(技術力の無さのごまかし。あるいは時間的?な妥協。)

@に関しては、市販パーツを使用している限りは知的財産も何も無いと思います。(たとえばレクトロンのようにセッティングをJNを加工する事によって出す場合は別ですが。)
おそらくABが怪しいと思います。

FCRはTMRより各パーツ類のパートの幅が狭く、それゆえにいじった変化が判り易くセッティングが出しやすいと聞きます。さらに単気筒ならなおさらだと思います。(私はTMとTMRしかオーナーになった事はありませんが、セッティングがファジーでTMRは苦労しました。)

おそらく草まくらさんの「ギクシャク感」もセッティングである程度は解消できたと思います。(これはあくまでも予想ですが。)

ちなみにこれはオザワR&Dという店の例ですが、そこの店で買った客には各ジェット類の貸し出しをしているそうです。これはセッティングのノウハウをオーナーに分かって貰う為だそうです。

草まくら様、おせっかいで申し訳ありませんがこの店には二度と近づかないように強く推奨します。
2007/09/04 20:16:27

[591-7] ご成功おめでとう御座います カモちん

相変わらずイロイロこまめにやってますね〜♪行動力には感心させられっ放しです!
私の場合完全ノーマルですが、言われるようなギクシャク感は皆無なのです。
ピックアップの進角については「チューニング済みの車両で」と書いてるので、問題はないのですが…。
私のDRは、リアスプロケを43丁にはしているものの、5速60q/hでの巡航も可能。パワーや燃費と扱い易さをバランス良く兼ね備えた、稀有なバイクと私は認識しておりますよ♪
草枕さんのDRが、なんでギクシャクするのか、いつも疑問を持ってる次第です。
まぁ、ギクシャク感を感じるのは個人的な感性の部分もあるでしょうから。
でも、それを直ちに「DRの問題」とするのは芳しくないとは思いますけど…。
ピックアップコイルに関しては、私も前々から気にはなってました。“進角”ではなく“製品精度”としての目線でですが。
以前過走行の為ピックアップコイルが死んだ事があります。その時(死ぬ少々前から)ギクシャクするようになりました。
草枕さんのDRのピックアップ部品自体がキチンと点火タイミングを拾わない不良品だったらどうなのかなぁ〜??なんぞという具合に。
あくまで空想上の事ですが(爆)

兎に角、私のようにただ頭でウダウダ考えてる訳ではなく実行に移す草枕さん、ただただ凄い!
2007/09/04 22:34:02

[591-9] 進角チューンは深刻チューン まくら

すぴさん、
なるほど、なるほど。言われてみれば、確かにFCRなどレーシングキャブは気圧・気温・湿度など、大気の状態の影響を受けやすいようですから、いったんセッティングが出た後でも、自分でいじることができるよう配慮されてしかるべきですよね。しかもかなりお金払ってますから。オザワR&Dの対応とはえらい違いですね。セッティングを企業秘密にしたいがゆえだと思うのですが、ちょっと度量が狭いと言わざるを得ませんね。もっとユーザーサイドに立つべきであると思わされました。状況によっては(必要が生じたら)、あえてメインジェットの番数をメールででも問い合わせてみようかとも思います。さてしかし、果たして教えてくれるかどうか? なお知り合いにケイヒンの社員がいて、実物から番数を割り出すことができないかと相談してみたのですが、番数の違いによる内径の違いはごくごく小さなもので、ために不可能であるとのことでした。

カモちんさん、
個体差でしょうか、私のDRはノーマルのときから低回転でのぎくしゃく感が強かったです。フルノーマル時、トップギヤでのノンスナッチスピード(ぎくしゃくしない最低速度)は80km/hぐらいでした。現在はカモちんさんと同じくリアスプロケを43丁にして、キャブなど換えて、70km/hぐらいです。(これに関しては、残念ながら進角チューンしてもほとんど変わりませんでした。ただし、速度を落としてぎくしゃくしだしても、それが前よりマイルドな感じです。)ノーマル状態からスプロケ交換だけでしたら、75km/hぐらいではなかったかと思います。カモちんさんがとっても羨ましいです。エアクリを詰まらせているわけでもないんだけどなあ…。ツーリング仲間とバイクを乗りかえっこしたときにも、DRの鼓動感過多について指摘されました。私がもう1台持っているSRX400改(FCR・マフラーはヨシムラサンパー)は、その点同じシングルながら、適度な鼓動感がとても気持ちよく、ノンスナッチスピードは40km/h台後半ぐらいです。さすがに排気量の違いから、パワーに関してはDRよりかなり劣りますけれど。しかし乗り味の天では圧倒的に勝っています。「トトトトト」ってな感じで巡航するのがとっても気持ちいい。それに比べると、私のDRは回転フィーリングががさつですし、ぎくしゃく感なりしゃくるような感じなりがたいへん強いクセ者です。まあ排気量も減速比も違っているので、同じ土俵で語ることはできないでしょうけれど。ただ、人のSRX600改に乗らせてもらったときにも、「エライ低い回転でも走れるなぁ。」と感心させられたことがあります。それにしても、なんにしても、どうやらカモちんさんの車両と私の車両とで、どこかが大きく違っているような気がして仕方ありません。機会がありましたら乗りかえっこさせていただけるとありがたいです。そして、カモちんさんから診断を下していただけるとありがたいです。キャブなど換えているために、パワー・レスポンスの点では並以上だと思っているのですが、しかし、ホント、ぎくしゃくがいやで乗り換えを考えたりするものですから。今回、進角チューンによってある程度そのボルテージを下げることができましたけれども。いじることが特別好きなわけでもなく、そのための時間より乗っている時間をより多く取りたいと思っている私ですが、いじった結果よくなることは大好きです。そして、進角チューンに関しては、それほど問題が深刻であったということです。
ありゃ、また長くなっちゃった。
※ 写真はノーマル状態。
2007/09/05 03:09:56

[591-10] 余談ですが しん

スプロケがF14、R43の組合せだと5速50km/hで普通に巡航できます。
代わりに高速では100km/h以上出す気になりませんw

ちなみに個人的には、SRX600との比較でDRは下がちと扱いずらいなぁ…という印象でした。
完全ノーマルだと5速で巡航できるの80km/h以上、レオビンチ入れて下を濃い目にしてやって、スプロケR43で65km/hくらいから可能、って感じでしたかね。
DRの問題と言うよりは、SRX600がビッグシングルのくせに?極低回転から使いやすいだけ、と思ってますが。
実際SZR660だとDRと同じような印象ですし。。
(2007/09/05 01:38:35)

[591-11] 似て異なるもの? まくら

しんさん、
完全ノーマルで80km/hというのは私のDRと同じですね。
私が乗らせてもらったSRX600は、キャブがFCR(のため吸入抵抗が少ない)、マフラーもリプレイス(のため排気抵抗が少ない)でしたから、ノーマルよりさらに低回転のスムーズネスが向上しているものと思います。ほんと、エライ低回転でも走れましたから。ぢつはノーマルSRX600にも乗らせてもらったことがあるのですが、そいつは比較するとちと低回転が苦しかったような印象があります。さて、DRとSRXとでは、圧縮比の違いも効いているのだろうと推測しています。SRXはレギュラーガソリンでいけますものね。
(2007/09/05 02:02:39)

[591-12] あ、そうそう、 まくら

カモちんさん、
ピックアップの不良の可能性があるとのお話、なるほどです。自分の感覚からすると、回転がばらつくという感じではないので、そうではないような気もするのですが、ここは経験者にぜひ一度乗って診断していただきたいところです、ほんと。
2007/09/05 03:00:33

[591-13] 長文歓迎! テキサス

まくらさん、
いつの間にかコテが自称「まくら」になってますね(笑)。心の中で、さん付けで読むときに、こちらの方が語呂が良くて好きです。

私の場合、高速道路の制限速度は110キロ、オフもワイドオープンなストレート中心の所を多く走るので、どちらかというと高速重視の設定が合うみたいです。ちなみにスプロケは16/42で落ち着いています。
で、ウオタニさんのサイト、高回転域では遅角といってますし、理屈上も納得です。かといって、ピックアップを遅角に振って低速を殺したくないので、私はノーマルで行くこととします。
いや、遅角か進角にした方が絶対いいという結論になっちゃうと、どうしてもいじりたくなっちゃうので、適当な結論がでて良かったぁ、などと内心思っているんですよ。

あっ、あと長文は個人的に大好きですので、ガンガンやってください!(と、管理人や住人無視の発言...スンマソ)
(2007/09/05 13:40:55)

[591-14] うははは! カモちん

まくらさん>個体差はかなりあるでしょうね。私は99、03、04、05年型と乗り継ぎ(現在は04と05の二台体制)ましたが、各車両共、個性?がありました。
今の04はトゥルル〜と回転するに比べ05はゴロゴロゴロ〜と回るフィーリングです。

ただ、04年型は私的にベストな状態ですが、初めから調子が良い訳でなく、あくまでノーマル状態を前提とした試行錯誤の上での結果なのです。
以前、寸又峡オフ会でお会いした時に、乗ってもらおうと思いましたが(オッチィさんやたんころさんは試乗しましたが…)新車だったからか、草枕さんが辞退されたのが悔やまれます。

当時はまだ、下が力不足なのと全体に薄い感じがありましたが、タペット調整と、パイロットスクリュー1回転と1/8で前スレの様に収まってます。

05年型は、スプロケもタペットもパイロットも弄ってませんが(要は買ったままノーマル)、慣らし当初からダッシュが鋭く満足してます。(フルノーマル巡航67.5q/h〜)
ただ、回転がガサツで04年型の様に穏やかにユッタリ走るという気にはなれません。
仕事オンリーの車両ですから構いませんが(笑)

そういえば草枕さんと同じ03年型の時は、何だか、グロングロン!と回るフンインキでしたねぇ〜…。。。

草枕さんも、この先煮詰まれば、完全ノーマルに戻して本体を整えてみるのも一つの考えに持っていては如何です?当時より対策方法が色々あると思いますよ?
2007/09/05 19:32:46

[591-15] んー すぴ

草まくら様
カモちん様の言う通りと、一般的には私もそう思います。
でも(カモちん様、怒らないでね。)ここまできたら徹底的にやるのも一つの方法と思います。
ちなみに私の車両は06年式カナダ仕様。まだ4500キロしか走行していませんのでスプロケ類はノーマル。給排気系に関しては、キャブはJNを豪州仕様にし、クリップは上から4段目。PSは2回転前後戻し。(頻繁に調整しているので。)MJは150番(これはエアクリBOXのシュノーケルを外してから換えたのですが、これは失敗。145に落とす予定。)
排気系に関してはツーブラザーズ製マフラーに自作バッフル。
実はこの仕様で50キロから加速できます。(但し、ゆっくりスロットルを開けた場合ですが。)
自分はこの十数年、直引きキャブばかり扱っていたせいか、意識的にスロットルに関してはやさしく扱っているのかも知れませんが、今のところ満足しております。
この頃思うのですが、単気筒はいいですね。弄ると変化が判りやすくて。(マルチエンジンの場合少し弄ったくらいでは判り辛いです。特にキャブは。)
ただ弄った場合、各弄った場所、その日付、天候、走った場所等記録しておき(ノートにメモする程度で可。)、データとして残しておくのもいいと思います。
(2007/09/05 22:10:18)

[591-16] 昔のあたいにゃ戻れない。 まくら

テキサスさん、
そのときの気分に応じて「まくら」「草まくら」を使おうかなと。(笑) 語感の点では「まくら」かな。まあ、たいした問題ではないと思いますが。(笑)
進角については、アクセルの開け方ひとつでも適切な量が違ってくるとのことですから、好みの問題とも合わせて、ある範囲で適当な値なりグラフなりがあると考えてよいのかも知れませんね。私はパワーがあまり落ちない範囲で、よりマイルドな回転感になるところを求めたいと思っております。その点、今回のずらしは大正解であったと思っております。
公序良俗と治安維持のため、「長文歓迎!」なんて恐ろしい煽動はしないで下さい。(笑)

カモちんさん、
やはり個体差ありますか。寸又峡ではほんと、乗らせていただいたらよかったですね。あのときは、新車だったからというよりは、サスを詰めていない高車高使用(というか標準仕様)だったので、万一こかしてはいかんと思って控えさせていただいたように記憶しております。まあ後日別の人の標準仕様に乗らせてもらったところ、こけそうになるようなことはなかったので今なら速攻で「乗らせて!」なんですけど。足をチューンナップする方法があったら教えて下さい。(笑)
タペット調整はまだやっておりませんので、「まだここがいじれる」といった、残された有力調整箇所になりますね。いずれそのうち、とは思っております。
いったんノーマルに、とのお話ですが、キャブまで換えてしまって、もう元の体には戻れません。(笑) FCRはパワー・レスポンス向上には著効がありますし、エンジンが軽く回るような感じになる点もいいです。パワーコイルも効果がありますし。やるとしたなら、あともう少しのピックアップずらしと、タペット調整かな?

すぴさん、
50キロから加速できるとのことですが、アクセル開度一定、スピード一定ではいかがでしょう?私の場合、それだと70kmぐらい、加速している状態ですと、60キロ台の半ばかそれ以下でもOKです。
単気筒は確かにいじったときの変化がわかりやすいような気がしますし、第一いじりやすいですね。
そのときの天候などのデータ記録の件、なるほどです。
2007/09/06 05:39:12

[591-17] もちろん すぴ

草まくら様
50キロを保ったままからの加速ですよ。でもかなり苦しそうですが・・・
60キロなら平然と出来ます。でもやはり「元気良く」となれば70キロ位からです。
さすがに40キロからですとノッキングしながら「プスン」ですが。

ちなみに私の場合ガソリンはハイオクを使用しているのでその影響のほうが大きいかもしれません。
(2007/09/06 08:20:37)

[591-18] 裏山椎 まくら

すぴ様、
50キロで走れたなら、巡航はほとんどトップギヤでいけますね。いいな〜。私の場合、70キロですから、トップで走りたいけれどもそれだとスピード違反が気になる、といった感じです。ガソリンは私も基本的にハイオクです。でもタンクの半分ぐらい残っているときには、レギュラーを入れ、混合ガソリンにして(2ストオイルを入れているわけではありません。(笑))倹約してます。(笑) それでもノッキングはしません。高速道路を長い距離走る前には、残量に関係なくレギュラーを入れてます。巡航状態だとノッキングは起こりませんので。通常はレギュラー100%だと、エンジンにかなり負荷が掛かるようなアクセルの開け方をすると、「コリコリコリ」とひどい音がして、ビッグシングルならではの強烈なノッキングを味わうことができます。
ところで言われている「ハイオクの影響」というのはどんなんでしょ?
2007/09/06 12:42:54

[591-19] 実は・・・ すぴ

まくら様
ガソリンに関してはあまり知識が無いのですが、一般的に申しますと「燃焼効率が良い」ということしか知りません。
その為、ノッキングも出難いと勝手に判断しています・・・(汗)

これは余談ですが、国内向けの単車は一般的にレギュラーでの開発の為、車種によってはハイオクにすると調子が悪くなる、という噂も聞きます。

話しは戻りますが、実は私ビッグシングルのオーナーになったのは初めてで、ここ二十年以上750、あるいはそれ以上の排気量の4気筒(それも空冷か油冷)しか所持しておりません。(但し、125や250の単気筒はありますが。)
それゆえ、もしかしたらまくら様の言われるギクシャク感を、ビッグシングルの鼓動、と捉えているかも知れません。
ちなみに進角の話しですが、ちょうど20年前の学生時代、GS750Eの最終型に乗っていました。この頃の単車はまだ点火方式が「ポイント式」がまだあり、当車種も同様でした。その為3000キロ位のタイミングでポイント調整が必要で、ポイントの隙間、あるいはタイミングを良く弄りました。
ちなみにタイミングを早くすると高回転まですっきり回る一方、下がスカスカになったり、逆にすると結果的に逆になる事も教えてくれました。

以上、余談ばかりで申し訳ありません・・・
(2007/09/06 19:19:21)

[591-20] ポイント式なら進角変更容易かも。 まくら

すぴ様、
「ハイオク」とは「ハイオクタンガソリン」、すなわちオクタン価の高いガソリンということです。オクタン価とは、ガソリンと空気の混合気の圧力・温度が上昇しても、全体が一気に自己着火して衝撃的に圧力が上昇するのをガマンできる度合いのことを言います。ということは、あくまで点火プラグを火種として燃え広がってきた炎が伝わることによって順次残りの部分が燃焼していくという、正常な燃焼を行えるためのガマン強さを言います。混合気が圧縮されると、温度が上昇し、またエンジンの温度上昇の影響も受けている上に、燃焼が広がってくると残された未燃焼部分が押し込められてさらに高温・高圧となります。このときガマンが効かないと、残りの部分が自己着火して一気に燃焼し、異常な圧力上昇・温度上昇を引き起こします。そのときの圧力上昇による衝撃がシリンダ内壁をたたき(knock)、「コリコリコリ」とか「カリカリカリ」といった異音を発生させます。これをノッキングと言います。すなわち、ノッキングとはあくまでエンジン内部の異常燃焼によるものなのです。対して、高いギヤであまり低い速度で走るとトルクムラによりぎくしゃく、ガクガクする現象はスナッチ(またはカーノック)と言って、ノッキングとは全くメカニズムが異なります。またそれは、ハイオクとかレギュラーとかには基本的には関係ないのではないかと思います。ノッキングについては[ココをClick]の「スパークノック」(また同ページにスナッチ=カーノックの説明もあります)、ハイオクタンガソリンについては[ココをClick]に説明がありますので、お時間がありましたら読んでみて下さい。
経験上、DRですと、文句なしにノッキングが発生する状況とは、暑い時期、レギュラーガソリンを入れて、二人乗りしてきつい上り坂をセカンドなりサードなりのギヤで、低い回転から無理に加速をかますべくアクセルを大きく開けてやる。すると間違いなく「コリコリコリ!」と大きな異音が発生します。その異音のきつさからも、ビッグシングルの威力を思い知らされます。(笑)
私の親父はうん十年昔、自分でポイント調整とか、ポイントを磨いたりとかしておりました。その昔、車の排気ガス規制が掛かり始めたころだったと思いますが、点火時期を調整してパワーは落ちるけれども排ガス成分がマシになるようにしてもらい(たぶん進角を少なくして?)、調整済みのステッカーを貼ってもらったのですが、後で親父は勝手に自分で点火時期をいじってパワー回復を図っておりました。 (-。-;R) 当時は触媒もなかったのではないかなと。これまた余談でした。
2007/09/07 01:50:46

[591-21] そういえば すぴ

今はどうか知りませんが、レース用ガソリンはオクタン価が120位あったと聞きます。

それと昔のハイオクはいわゆる「有鉛」でしたね。以前聞いた事があるのですが、昔は有鉛と無鉛を判別する方法として、ガソリンに指を突っ込んで、「ぴりぴり」ときたら有鉛と判断したそうです。本当かどうかは知りませんが・・・(あたしその頃子供でしたので)

またまた脱線して申し訳ありません。
(2007/09/07 07:53:07)

[591-22] 追記 すぴ

まくら様
すばらしい知識ですね。ありがとうございます。また私の脳みそのシワが一本増えました。(爆)
ところで今のハイオクはオクタン価100と聞きますが、レギュラーはどのくらいなのでしょうね。
(2007/09/07 08:04:20)

[591-23] 追記じゃなくて すぴ

お礼は一番初めに書くべきでした。失礼して申し訳ありませんでした。 (2007/09/07 08:07:05)

[591-24] レースガス テキサス

マニュアルでは(R+M)/2法でオクタン価87以上か、リサーチ法で91以上を使用の事と書いてありますね。それが何を意味しているのかは忘れましたが、こちらではレギュラーが(R+M)/2法でオクタン価87とポンプに表示されているので、私はレギュラーを使っています。

しかも、近年は世界的なガソリン価格の上昇を受け、エタノールが10%以内で混ざっているという粗悪品。でも、マニュアルをみると、エタノール10%以内ならOKと、ちゃんとかいてあります。ということは、マニュアル規定値のギリギリ最下限を低空飛行!?それでもちゃんと走っているので、まあよしとしています。キャブやエンジンにかなり悪そう...orz

ちなみに、CRFでの話ですが、圧縮比を11.5まであげても、いわゆるハイオクでちゃんと走るそうです。それを超えると、すびさんの言われているレースガスを使わないと、圧縮が高すぎてノッキングを起こしちゃうそうです。
DRは圧縮比9.5だから、まあレギュラーで大丈夫なんだろうと、根拠なく都合良い方に取っています。

なお、レースガスの値段はちょっと前の価格で普通のハイオクの2〜3倍。オクタン・ブースターという添加剤を入れても同じ効果が得られるようで、添加剤入れた方が安いんだそうです。

酔っ払った勢いで、うんちくん(死語?)になってますね...

(2007/09/07 14:01:59)

[591-25] ポイント 初心者

・個体差って凄い!私の05北米は加速状態なら五速70キロでも何とかなりますがパーシャルだと80以上でないとチェーンが躍ってる感じがします、回転毎にトルクが違う感じで何とノンスナッチ80キロです。カモチンさんにお世話になった黄昏さんの豪州マフラーにしてからより症状が濃くなった気もしますが、バイク屋さんに電気式タコの事を聞いたときビッグシングルでは回転むらが大きくて使い物にならないと言われた事もあり、仕方ないのかなと思ってました。ロングストロークでフライホイールが重ければましなのかも。四半世紀前に乗っていたTY175は進角なしのポイントでしたが、ノペノペという感じで随分下が使いやすかった覚えがあります、トライアル車なので当たり前カモ。GX400SPのポイントには苦労しましたが。ノンスナが低い方が多分燃費も良いような気がしますので、フライホイールの重量増には興味があります。経済的にいじる予定は立ちませんが。 (携帯からだと改行が上手く行きません。読みにくくてすみません。) (2007/09/07 22:21:32)

[591-26] 長文分割? 初心者

立て続けですみません。五速でワイドオープンするとパキンという音がする事があります。どうもノッキングらしいのですが、カリカリなどという優しい?感じでは有りません。皆様はそんな経験有りませんか?怖いので仕方なく高額の廃屋を入れています。カーボンが溜まると出やすくなるそうです。個体差かも知れませんがレギュラーで充分とは言い切れないようです。 (2007/09/07 22:35:44)

[591-27] 進角から話がずれますが…ハイオクが指定のようなもの!? カモちん

ハイオクが駄目と言うのは過去の話ですね〜色々時とともに進化してますね。

以前、私目がレギュラーとハイオクの件で質問スレッドを立てたことがあり、サル吉さん等からお答え頂きました。
草枕さんのいう、ノッキングとスナッチに関しても学校で習ったので理解できます。

すぴさん>以前、他のHPで、『油冷開発者の横内?さんが「テストはハイオクでやってる」とイベントで言ってた〜』と、又聞き情報ですが参考になりますか?

都心部のヒートアイランド状態をフル加速している毎日ですが、余りにジムカーナ状態が続くと「カリカリカリ」と不快なノッキング音がします。
でも毎月300L以上ガソリンを入れる懐の余裕は御座いません(爆)
日本のレギュラーは大体90位の様で、DRの求めている“96(SM数値)”には満たされてない様な気がしますが…?
そこで一考。半分レギュラーを入れて半分ハイオクなんてのは?(爆でも半分マジ)

初心者さん>回転ムラは、消耗関係で行けばプラグ、エアクリーナーとなり、メカ系では簡単なメンテだとタペット調整でどうにかなると思いますよ。 私の04年型は初め回転ムラが気になりましたが上記の事柄(特にタペット)で解決しております。

私の場合エアクリーナーは3000qは使えません。プラグも5000以上使えば3割方(体感)サボってます。スプロケットをショートに振ってる方は多少寿命も短くなります。
カムチェーンテンショナーがキツイ事が回転ムラを生じてる事もあるようです。
後、思いついたのは、キャブレーターの塵溜り。

パキン>>私のもたまになります。どんなワイドオープンか知れませんが、私の場合プラグが3000qを越えた辺りからなり始めます。高速を走る機会が無く街中ばかりを激しく走ってるとこれまたなります。

対策:(対症療法)ワコーズのFUEL1等のガソリン添加タイプの洗浄剤をたまに入れる。JOMOのも良いよ♪
根治はメカを触る。
2007/09/08 11:10:44

[591-28] たかがガソリン、されどガソリン すぴ

カモちん様
横内氏の言う事なら間違いないですね。なんせ私の情報は赤男爵の店長ですから・・・(爆)
ただ他のメーカーはどうなんでしょう?
ちなみに車の場合、ハイオク指定の車にレギュラーを入れると結構悪影響が出ます。(私が乗っていた車の場合ですが・・・)

ところで個体差の話しですが、私の車両の場合、前に記述したように低速は粘るのですが、フルノーマルで最高速はメーターよりマイナス20キロ、現在の仕様でメーターを使いきれるようになったのですが、一度キャブの針(豪州仕様。クリップの位置もノーマル)以外はノーマルに戻してテストしたらやはりフルノーマルと同じ速度しか出ませんでした。
カモちん様の車両はノーマルでもメーターを使いきれると前にお聞きいたしましたが、これも個体差かなと思う今日この頃・・・
2007/09/08 17:02:34

[591-29] ワイルドピング まくら

この書き込みによって、「エアクリーナボックスの蓋」スレッドが長い長い進角スレの下に行ってしまい、恐縮です。またどなたかすぐにエアクリスレにカキコして下さいね。

さて、
カモちんさん、
それそれ。上の方の[591-18]で書きましたが、私は実際、タンクの約半分以上ガソリンが残っている状態で給油するときには、前回給油がハイオクだったらレギュラー入れてミックスしてます。それで、すなわちハイオクとレギュラーが半々の混ぜ具合で、いまのところノッキングは発生しておりません。もっとも、ノッキングを発生させるのに理想的な高負荷の運転状態だったら、ひょっとすると出るかも知れませんけれどね。まあしかし、普通に運転している分にはOKです。それから、これも書きましたが、「これから次の給油までずっと高速を走る」というときには、残量に関係なくレギュラーガソリンを入れております。これで問題なしです。

すぴさん、
とんでもない、こちらこそいろいろと教えていただいて、ありがたく存じております。
ハイオク指定の車はそのつもりで圧縮比など高めにしているので、レギュラーを入れると悪影響が出るということなのでしょうね。一般的に車の場合はノックセンサーが付いており、ノッキングしそうになると点火時期を遅くして防ぐということですので、ハイオク仕様にレギュラーを入れると、最適点火時期からずらされてパワーダウンを招いてしまうということになるようです。

初心者さん、
「パキン」は過早着火(または早期着火)により、ワイルドピングという現象が起こっているためかも知れませんよ。参考→[ココをClick]なおここで言う「エンドガス」とは、燃焼が広がっていくなかで、まだ未燃焼のガスの部分を言います。私は過早着火については知っていましたが、ワイルドピングについてはこのサイトで初めて知りました。
2007/09/10 05:04:11

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [588] ノーマルタイヤが… カモちん 

最近コストが嵩むので、新車の時に外しておいた標準装着のタイヤ(ノーマル?)BS・TW42を再度、装着してあったのですが、それがとうとう10000qを越えてしまいました。自己新記録です!
見栄えも、喰い付きも耐久性も格好も悪いノーマルタイヤだけど、よく頑張ってくれました!既に納入されてるシラックを早く付けたいんだけど…(爆)
(2007/08/22 22:01:40)

[588-1] シラック すぴ

今回の九州ツーリングで分かりましたがいいですよー(舗装路しか走っていませんが。)
私は130ですが、グリップ力がTWとは大違い。サイズアップによる重さも特に感じられませんでした。
特に感動したのは、140キロあたりから始まるハンドルのブレが殆ど解消された事です。
(フロントはTWのままなのになぜ?)
でもやはりオフ車。くねくね峠道でも両端5ミリくらいは使いきれませんでした。

話しは脱線しますが、デイトナのゴールドパッドはかなり消耗が激しく、特に下りの峠道ではフェード気味になりました。(おまけにキャリパー回りは金粉ショーならぬ銀粉ショーになってしまいました。)
多分2000キロくらいが限度でしょう。
今度はカモちん様ご推奨のべスラのシンタードにします。(価格と相談ですが。)
2007/08/26 17:58:41

[588-2] お帰りなさい。 カモちん

ご無事の帰宅でなにより。
先に説明してなかったんですが、シラックは普段使ってるんです。その幅広く使えるところが気に入ってますが、仰るとおり、確かに高速の安定性はノーマルの比では有りませんね〜。
今回少しでも経費を安くしようとノーマルを使いましたが、もう使いません。今朝シラックに付替えました。
メモを見るとノーマルの走行距離は12000qでした。恐らくGASの価格高騰が、私にECOな走りを要求してたからに他ならないとは思いますが…(爆)

べスラのシンタードはガツンと効くタイプじゃなくどちらかというとレバー入力に応じた効き具合といったコンとーラブルな感じです♪
フェードはし難いと思いますが、私はエンブレを多用するので一概には分かりません。
大体、1セット4500〜5000円前後かと思いますが、ランニングコストを考えるとかなりお得でしょうか?
(2007/08/26 23:28:36)

[588-3] かなりお得! すぴ

ですね。
デイトナのゴールドバッドは4700円くらいしましたので・・・
(2007/08/27 19:27:02)

[588-4] ノーマル嫌いじゃないっす テキサス

ノーマルタイヤの後は、TKC、D606と履き替えましたが、TWの寿命が結構長かった気がして、私はコスト的に嫌じゃないタイヤと思っています。ではもう一本買うかというと、それはありえませんが...

シラック、評判いいんですね。距離にして何キロくらい走れるタイヤなんですか?
オフ性能はフラットダートでリアずりずり位に思っておけばいいんでしょうか?
ちょっと興味ありです。

すびさん、
あと5ミリっすか...さすがです。私はTKCでまだ10ミリは楽勝で残ってます(苦笑)。


(2007/08/29 12:07:46)

[588-5] 残念ながら すぴ

シラックの耐久性はまだ分かりませんが、おそらく4〜5000`くらいは持つような気がします。
ちなみにダートは走っていないので分かりません。(多分私のダートテクですと本当に分からないかも・・・)
ただTWも「それなりに」面白く、交差点では滑りやすさを武器に結構ドリフトも出来ました。(ハイサイドがこわかったけど・・・)
ただ耐久性に関してはやはり軍配はシラックに上がると思います。値段も変わらないし。
(2007/08/29 19:18:10)

[588-6] シラックの耐久性? カモちん

私の場合だと、純粋にツーリングで使った事は有りませんが、仕事でなら…
 
使うシチュエーションで言うと、後部には勿論ドデカイ箱に重量物! んで、シグナルダッシュは当たり前。毎日ジムカーナ、大阪オバタリアンの無鉄砲な動きによる後輪が浮きそうな急制動なども当たり前5速全開もなんのそのetc。。。
と、タイヤへの負担を挙げればキリが有りません。そんなこんなで、前置きが長くなりましたが…、ジャジャン♪
  フロント約18000q ・ リア約10000q
が、私の結果です。配達の後何もなければノンビリ走ったりもしますが。
因みに丁寧に乗ってる同僚はオーバー2万kmです。おっと、ダートは走りたく有りません(笑) 
林道オフ会では、メンバーのいけぴさんが五部山のシラックで快調にダートを走っておられましたなぁ〜(遠い目)

※TWへの不満は上記の使用状況から由来するものかな〜?
2007/08/29 22:25:29

[588-7] カモちん様の すぴ

使用条件なら、私の場合1,5倍は持つかも・・・
財布にやさしいですね。
(2007/08/30 19:59:06)

[588-8] テキサス様 すぴ

バンクさせるのはへたくそな証拠。
私はむちゃくちゃなラインを取るので横も減ります。
テキサス様のほうが上手に効率よく走らせていると思いますよー。
(2007/08/30 20:16:24)

[588-9] 探したのですが... テキサス

あれっ?いつも使っているオンラインのタイヤ屋を調べたら、シラック置いていないですね。他も調べたんですけど、リア18インチしかない...まあ、次回タイヤ交換はまだ先なので、のんびり選定します...

カモちんさん、
タイヤメーカの耐久テストを請け負えるような過酷さですね...それでリア1万キロも使えるんだったら魅力ですね!しかも同僚さん2万キロ、すごすぎ。

すびさん、
私は豪快に寝かさないと曲がれないほどスピードを出さないんです。それを無理してリーンアウト気味に曲がるので、それでも残り10ミリまで使っているんですよ(苦笑)。



(2007/08/31 11:33:09)

[588-10] 2万キロ… カモちん

テキサスさん>一つ言い忘れました。2万キロの同僚は250tです。たまに同じ配送ルートを走ってもバビューンと私は彼を抜いていくという“差”も御座います…。
あ、でもBESOさんも軽く1万キロ越えしてるんだっけ…
(2007/09/01 21:14:40)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [589] ステアリング=キルスイッチ 初心者 

 8月17日は熊野の大花火大会。行く気満々で仕事場から自宅に着替えに帰ろうとしたら、ハンドル切る度にエンジンがプスン、ついでにヘッドライトも真っ暗。何とか自宅には辿り着いたものの、とても峠越えなんか出来ません。
 花火見物は諦めて自宅でタンクを外して配線を引っ張ったり押さえたり・・・。
 原因は、キーボックスからの配線(赤)が中で切れてました。外皮は切れてないのに・・・
 手持ちの電線には適当な太さの物がなかったので、ACアダプターの古いやつのコード(2本組)を3本(つまり6本)を束ねて繋ぎました。
 キーボックス毎(ヘルメットホルダーとタンクキャップも合わせて)交換することになるので、しばらくこのままとします。
 予兆もなく、いきなり動けなくなりますので、皆様ご注意ください。
(2007/08/24 19:33:27)

[589-1] あらやだ… カモちん

きれましたか…私は以前60000KMで切れました。
対策としては、ヘッドライト後部(スピードメーターの下)にクランプするところがあります。そこでシッカリ固定するのがポイントかと思います。
大体その付近に来るハーネスに添付写真のように水色のテープが巻いてます。

ところで先達て引き取って頂いたマフラーの調子は如何ですか?
(2007/08/26 23:34:35)

[589-2] それは怖い… ハトハン

やはりこの部分鬼門だったのですね。
実は、自分も納車して1週間位でその部分のケーブルをまとめているビニールテープが剥け始める症状が出ていました。
どうもハンドルを左にフルロックした際、メーターバイザーのステーへこすれているようでした。
とりあえず上からコイルチューブを巻いて保護し、カモちんさんのおっしゃるクランプ側へ引っぱって何とか当たらないようにしました。
しかし外側から解らずに、中の芯だけ切れるのはやっかいですね。
(2007/08/27 19:21:40)

[589-3] 私は・・・ すぴ

初めから「やばい」と思ったので、全体的にハーネスに余裕を持たせる為ずらして、フレームにあたる部分にゴムを巻きました。 (2007/08/27 19:25:45)

[589-4] これは... テキサス

こんなトラブルが自分に起こったら、普通に原因わからないでしょーね。恐らく泣きのスレをこのサイトに立てさせて頂いてたと思います...ハハハ。

自分のバイクを今見てきましたが、ハンドル左ロック時で配線パンパンに張っていました。対策要りそうですね。情報ドモです!
(2007/08/29 12:14:03)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [585] ジェルシートのインプレッション ひょうすけ 

ジェルシートを装着して1500km程度を走ったインプレッションです。同内容をよくあるQ&Aコーナーのジェルシートにも書き込んでおきました。
気になっていた標準シートでのお尻の痛み改善については、あまり効果があると思えませんでした。標準シートとは違う痛みが結構あります。標準シートが局部的に痛いのに対して、お尻全体にズーンとくる痛みがあります。
足つきについては4cm低くなっているそうですが、実感では2cmといったところです。ちなみに僕は、身長166cm極端な短足、Low仕様のDRで標準シートだと両足の靴のつま先がやっと届く程度でしたが、ジェルシートだと親指の付け根あたりが接地できます。これは非常に大きな違いで、バイクに跨ったままバックしたり、渋滞でストップ&ゴを繰り返すような時、傾斜のある道路で停車しないといけない時など、格段に扱いやすくなりました。
座る位置が固定される点については、座面のシート高が下がった分だけ前傾が増えたためいたしかたないかな。でも、特に不自由は感じないです。
総評:お尻の痛みの改善は×、足つきの改善に関して◎
(2007/07/31 22:03:44)

[585-1] ごめんなさい ひょうすけ

よくあるQ&Aに書き込もうとしたら、そういう機能はなかったみたいです。ごめんなさい。 (2007/07/31 22:06:42)

[585-2] 同感。あんどマイ対策 草まくら

私のジェルシートのインプレは、ひょうすけさんと全く同じです。足付きはよくなるものの、おしりの痛みについては1日がまんできるレベルではありませんでした。で、私の取った次なる対策は、ズボンの下にDIYの店で売っている、10mm厚のやや硬め・黒スポンジ300mm角を、2面の角を取ってホームベース状にして挿入すること。これはゴム板などを売っているコーナーに置いてありました。その費用対効果は大きく、これで「痛い」が「痛くなるちょっと手前で、1日がまんできる」ぐらいまで緩和されました。スノーボード用のおしりパッド入りプロテクタをはいても近い効果が得られます。また、過去に写真入りで書き込みしましたが、低反発ウレタン入りの子供向け座布団・ゴムベルト付きを乗っけるという方法もあります。(子供用でなくてもよいですが、サイズが小さめで良いため。)これで痛みは全く感じられなくなります。ただ、見た目の問題および滑りやすいこと、また最初に座るときの位置決めにちょっと注意が必要なことなど、問題がないわけではありませんでした。足付き性も少々悪化。そして、最終兵器はコルビンシートです。([ココをClick])米国から輸入しました。(→[ココをClick] から。テキサスさんに教えていただいたサイトです。)4万いくらもしましたが、これはとてもいいです。換装した最初から、痛みがほとんど感じられなくなりました。そして、見た目ではわかりませんが、乗っているうちにだんだん自分の体型に沿って適度にへたってきたのか、さらに痛みが少なくなってきました。1日走り回って、意識すればシートの角に当たる部分にわずかに痛みめいたものを感じる、といったレベルです。コルビンシートはおしりに当たる部分が凹面になっていて、接触面積の拡大と圧力分布の均一化に努めているとともに、その形状を維持するためかなり硬めの素材を使っています。しかしそれでも長時間使用していると、適度におしりになじんでくるようです。ただし、足付き性があまりよくないこと(ノーマルシートと比較したことはないですが、ジェルシートと比べるとかなり悪化)、重量がやや重いこと、そして高価であることが弱点ではあります。また、私は日本国内で取り扱っているところが見つけられず、結局は上述のサイトから購入しました。以上、ご参考まで。
あ、あと、最近のバイク雑誌を見ると、12mm厚の、シートの上に敷くシートがよく載ってますね。これ、よさそうです。それから、「バイク・ザ・シート」はやや厚めですが、これも効果がありそうですね。
2007/08/01 03:07:16

[585-3] 情報ありがとう ひょうすけ

草まくらさん、いい情報をありがとうございました。
先ずは、シートの上にひくシートを試してみようかな。カタログ調べてみます。
(2007/08/01 16:10:26)

[585-4] シート サル吉

小生も、ジェルシートを使っていましたが、腰を痛めたためノーマルシートに戻しました。
ノーマルシートも1年ほど寝かせると、ちょうど良くなりますね。
(2007/08/02 22:42:23)

[585-5] それ いいかも ひょうすけ

サル吉さん それ いいアイデアです。 今、ノーマルシートは焼けるような暑さの車庫の中に眠っています。 過酷な環境なので もっと早くいいシートに生まれ変わるかも?
しばらくバイクザシートで過ごして 様子みよ〜っと
(2007/08/08 21:45:15)

[585-6] ちょっと訂正 草まくら

本日下道ばかりで360kmほど走ってきました。休憩をあまり取らずに長時間乗りっぱなしとなると、さすがにコルビンシートでもおしりが痛くなってきました。激痛ではなく、乗り続けられないというほどのものではありませんでしたが。しかし、これだけ乗るとなると、やはりおしりにパッドを入れたいところだと思いました。 2007/08/16 00:09:06

[585-7] そうですか... テキサス

ジェルシートは個人的にはお気に入りだったので、ひょうすけさんにお勧めしたのですが、どうもダメだったようで申し訳ありません。
私はジェルシートで300キロほど走って、全く無痛でした。最も林道走行、スタンディングフォームが多かったのも確かです。後は私の体重が軽い部類なのもあったのかも...

コルビンシートはロード走行が多い人にはこちらでは定番になっています。ちょっと高いですけど。ネットオークションに出展されていても、毎度高額で落札されていますね。
オフをのる比率が高い人たちは何故かあまりコルビンを使っていませんね。

あと、それでも痛みが激しい場合のクッションですが、下記に紹介します、アラスカン・バット(Butt)・パッド(Pad)が定評あるようです。DRは2番目のリンクの下から5番目に紹介されています。
[ココをClick]
[ココをClick]

BMWのF650GSにこのパッドを取り付けていた人がいて、ちょっとまたがらせてもらった所、すごく感触が良かったですよ。
(2007/08/16 11:05:07)

[585-8] ビー・アンビシャス! 草まくら

ふさふさしていてなかなかよさそうですね。ちょっとだけ足が付きにくくなるかな?日本には入っていないですよね?テキサスさん、これを輸入する会社を起業しませんか?その持てる語学力と国際人脈を生かして。米国で定評が得られているものなら、日本でもきっと成功するのではないでせうか。尻痛に悩むライダーは数知れず。
その暁には私を雇ってください。月給はとりあえず80万で結構です。(笑)
(2007/08/17 00:39:55)

[585-9] 尻あての輸入会社っすか テキサス

いや尻あてはともかく、起業するなんてまだ時期尚早ですね。でも、やったとしても子羊さんにお支払いできる月給は、当面8、000円くらいになっちゃいそうですよ(笑)。しょぼい商売ですね(笑)... (2007/08/17 10:45:30)

[585-10] 奴隷制度反対!! 草まくら

徳島県の最低賃金は時給617円です。1日8時間働くと4936円、1ヶ月22日稼働したとして108592円となります。それよりなによりボーイズ・ビー・アンビシャス、出だしから1ヶ月の売上高1億円、利益3000万円ぐらいは目指して下さい。そして社員を大切にしましょう。あ、3000万円なら月給80万では志が低すぎました。(笑) 2007/08/18 00:24:09

[585-11] テキサス州は テキサス

へへへ、テキサス州は奴隷制度賛成だったことをお忘れか?なんてね(笑)。
年商1億というと、1枚1万円として年1万枚。日本に多種の在庫をおかなきゃ商売にならないので、枕さん、給料は現物支給になりそうですけど...(笑)。
(2007/08/18 07:23:12)

[585-12] 行商に掛ける青春(←かなりサバよみ) 草まくら

給与支給のあと、しばらく行商に出掛けることとします。現物乗っけたリヤカー引いて、「え〜、補助シート〜え〜補助シート〜。おしりの痛くならんバイク用補助シートはいらんかぇ〜っ?」地声で奏でながら、メインストリートから裏路地までゆったりと流します。暑い夏には麦わら帽子と首にはタオル。ああ、懐かしい日本の風景。…野望が急速にしぼんできました。(爆)
P.S.目標は年商1億ではなく、月商1億です。ああ、そんなにもアンビシャスであったきのうはすでに遠い日に。
2007/08/19 00:51:13

[585-13] ぬははは! カモちん

草枕さんの行商の声。バリトンサックスのような響きのある良い声ですからね〜♪飛ぶように売れるかも!?
それにしても志の高過ぎる?年商…さてはよからぬ遊びを。。。??(笑)
(2007/08/20 20:12:23)

[585-14] 清く貧しく美しく 草まくら

淫行旺盛‥‥否、、品行方正にして清貧に甘んじております。
買って下さい。(マッチ売りの少女風。)
2007/08/21 01:28:30

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [586] 夏だ!海だ! すぴ 

シュノーケルだぁー!(関係なし)
と言うわけで、エアクリーナーボックスのシュノーケルみたいなものを外してみました。ついでにMJも145から150番にランクアップ。
乗ってみると・・・体感的には「高回転の伸びが良くなったかな?」程度でした。
ただアイドル付近で濃くなったみたいで(MJも全閉でも多少影響あるからね。)またPSのセッティングのやり直しです。
ちなみにリヤタイヤがもうお坊さんになりかけているのでミシュランのシラックを注文しました。ちなみにサイズは130です。
このお盆休みの後半に仲間と九州激走ツーリングを予定していますので、その時又カキコします。(大阪からお船に乗っていきます。)

2007/08/03 21:33:15

[586-1] しゅのーける カモちん

九州ですか!良いですね〜♪ 私も行きたい!
どの辺りを周られるのでしょう?ご存知かもしれませんが、霧島温泉の新燃荘はお勧めです。出来れば泊まって豚のスペアリブを甘辛醤油で煮込んだ“トンコツ”を召し上がるのも一向かと思いますね♪私はお替りしました〜!
(2007/08/06 21:53:23)

[586-2] いいですねー すぴ

鹿児島っすかぁー
今回は残念ながら船中2泊、九州1泊(阿蘇)の強行ツーリングなので行く事が出来ませんが、数年前鹿児島に行ったとき「とんこつ」は食しました。おいしいですよねー。
でもなぜ鹿児島の普通の醤油は甘いのでしょう・・・
(2007/08/07 18:33:54)

[586-3] 甘い醤油 カモちん

そう言えばそうですねぇ〜?四国の醤油も甘いですよね〜?
私の田舎では湯浅醤油です。
火入れをしないのでまろやかです。上澄みだけを掬った貴重な醤油もあり、冷奴で食べたり淡白な白身魚の刺身には抜群です♪
各地方の麹によるのかなァ?関係無いかな???
(2007/08/08 21:09:57)

[586-4] たまり サル吉

小生は、三河のタマリ醤油が好きですわ。

麹等の菌類は、地域によりかなり性格が変わると聞き及んでいますので、関係があるかもしれませんね。
(2007/08/08 22:36:58)

[586-5] サル吉様 すぴ

今度のオフミにお持ちしましょうか? (2007/08/13 15:36:55)

[586-6] 関係… カモちん

やっぱ有るのかぁ〜。
恥ずかしながら、私は三河のタマリ醤油知りませんです。はい。便乗して、すぴさんのオフミ参上に期待しておきま〜す♪
(2007/08/14 19:29:46)

[586-7] ありがとうございます サル吉

>すぴ殿
お心遣いありがとうございます。
でも、三河のタマリ醤油は、関東でも売っていますので、お心遣いだけ頂きます。
(2007/08/15 22:50:34)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [587] シラック すぴ 

リヤのみ履き替えました。サイズは130。
まだ激しい走りはしておりませんが、パターンのせいか少し振動が少なくなったような気がします。寝かしこみについてはそれほど変化は無いようです。

で、ついでにFブレーキパットも換えようと思い買いに行ったら・・・メーカーによってDRZ400と共通のものもあれば、違うメーカーもありました。
店員によりますと、「形状は同じだけど、パッドの厚さが違う」との事でした。
適当にデイトナのものを購入し取り付けたところ、とりあえず装着できました。

あとエアクリーナーを洗って今週末からのツーリングの準備は完了。
早く金曜日が来ないかなー。
(2007/08/13 15:47:59)

[587-1] 私も カモちん

シラック買ってきました。リアは130です。
以前120/90を履くと外径が大きくなり過ぎ、まるでリアのスプロケットを1丁抜いたかのようなハイギアード化したので…。

パッドもアフターメーカーによって違うのでしょうが、私の愛用しているべスラのシンタードはジェベル250と共通になってます。
仕事でハードに使ってる割には2万キロ位(ノーマル7〜8千キロ)保つし、何と言ってもローターの減りが遅い♪
恐らくノーマルを使い続けるよりは1.8倍位は長持ちするんじゃなかろうか(言い過ぎかな?笑)
(2007/08/14 19:38:51)

[587-2] カモちん様 すぴ

ちなみにべスラはDRZ400と共通指定になっておりました。
ただ購入した店はべスラについてはブレーキシューのみしか取り扱っておりませんでした・・・
(2007/08/15 07:31:37)

[587-3] おぉそうでしたか カモちん

いやはや、パッドは色々個人の好みも有るでしょうから「絶対コレが良い!」というのは無いと思いますので、今後のご参考までに。
あ、でも同じべスラでも黒いパッケージの“レジンパッド”これはいただけません!!
安いので購入しやすいのですが、減りが早過ぎ!(3〜4千キロ)ローターボロボロ…
「安価でお求め安く…」との宣伝文句ですがシンタードに比べ余りに割り切りすぎ〜〜(ガクッ)
毎日ジムカーナか!?というような私達の仕事では、とてものこと耐えられない(コスト的に)代物です。
ノンビリ通勤&チョイ乗りお買い物仕様かも?

…恐らくデイトナのパッドも減りが早い部類だったので3千キロ位で一旦確認しておいた方が無難だと思いますけど…。きっとご存知ですよね…失礼しました〜♪
(2007/08/15 20:26:24)

[587-4] いえいえ すぴ

実はパッドの耐久性に関してはあまり知識がありません。どちらかと言うとマイナー車ばかり乗り継いできたので、「どのパッドが自分の車種に使える」というほうが知っていたりして・・・(爆)
20数年前ある先輩にブレーキングの講釈を解いたところ、先輩曰く「ブレーキングは気合だ!」と説法を注入されました。(その先輩が当時乗っていたのはカワサキのマッハV」

バカな私は今でもその教えを受け継いでおります。
(2007/08/15 21:54:32)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [584] なんだかなぁ〜 カモちん 

今日久し振りにアクセルワイヤーの調整をした。30000qで。
ダブルワイヤーって引っ張りと戻しの両方をバランス良く調整しないと、「キャブかしらん?」と疑うほど、エンジンの調子がおかしくなりますね〜!(何を今更!?爆)

引張りのみ調整すると、出足がタルく、スピードが乗ってからの頻繁なシフトチェンジ後のアクセルワイドオープンの時、ツキが悪くなるし、エンブレもなんだか。。。
と言うわけで戻しもきちんと合わせて置かないといけませんねぇ〜反省。
(2007/07/25 21:39:17)

[584-1] 直引きキャブの場合ですが すぴ

戻し側のワイヤーは適当に緩く張る、と言うのが定説になっております。(負圧式の場合はよくわかりませんが。と言うのも負圧式の戻し側ワイヤーのあるキャブは経験ないもので・・・)
要はいわゆるスロットルバルブの張り付きを防止する為にあるもので、直引きキャブの場合戻しワイヤーが無いとエンジンの吸入力でスロットルバルブが戻らなくなったり、あるいは戻す時かなりの重さを感じます。
2007/07/26 18:34:38

[584-2] なるほど カモちん

この頃は負圧キャブでもダブルが多いですね〜。
「DRは薄めの混合気で、アクセルを戻しても回転の落ちが少ないから強制的に戻してるのかなァ〜」と言うのは私の思い込み?(笑)
(2007/07/26 20:13:18)

[584-3] そうですね すぴ

カモちん様
その通りかもしれません。
たとえば初期型GSX-R750はVMキャブ(これも直引き)のスロットルバルブの張り付きで戻りが悪く、その対策としてセッティングを濃くする手法を取っている方もいると聞きます。
今の社外品キャブ(TMR、FCR)は、スロットルバルブにベアリングを採用してますのであまりそのような話しは聞きませんが、負圧式の場合ダイレクトに混合気の量をコントロールしているわけではないのでなおさらだと思います。
(2007/07/29 09:44:15)

[584-4] ふぬふぬ カモちん

何だか納得。95年に買ったジェベルは強制開閉式のキャブレターで、一旦アクセルを戻して再度アクセルオープンした時の張り付きが嫌で嫌で仕方なく、「ムキィ〜〜〜ッ!!」としてたのを思い出しました。(笑) (2007/07/29 20:53:43)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [582] 初歩的な質問かもしれませんが ハトハン 

みなさん今晩は。
初歩的なことなのかもしれませんが、質問させてください。
最近エンジンのかかりが非常に悪くなってしまいました。
また、始動しても、アイドリングがストップしない回転数になるまで、非常に時間がかかるようになりました。
更に、暖気後15分程走ってエンジンが熱くなると、今度はアイドリングの回転数が非常に高くなっています。

原因かどうかは解りませんが、最近あまり時間が取れず、2週間〜1月程DRに乗れないことが多いです。

あとついでに、当方のエンジンのかけかたも書いておきます。

1-ガソリンコックをPRIにして20秒程放置
2-チョークレバーを引く。
3-スロットルをほんの少し開き、スタータースイッチを押す。
3-ここでかからなかったら、メインキーをOFFにして数秒放置。
4-再び3をくりかえす。
5-エンジンがかかったらガソリンコックをON位置にする。
6-チョークレバーを少しづつ戻す。
7-エンジンが止まりそうになるので、スロットルをほんの少し開いたままで数分待つ。

何か原因がありましたら指摘ください。
また、「そのやりかた間違えている」等もございましたら指摘いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
(2007/07/05 20:58:29)

[582-1] 間違ってはなさそうですが…?? カモちん

ハトハンさんこんばんわ。
車両状況もお聞きしたいのですが、走行距離やメンテナンス面で。

書き込み文のみで考えられるのは以下の通りかな??
1・プラグが規定距離を越えている(5000q以上使用)
2・タンクに水が溜まってる。(ドレンからガソリンを抜いてキラキラしたものが無いか)
3・エアクリーナーに汚れがが詰まってる。(3000q以上使用)
4・逆にエアクリーナーの塗布オイルが落ち切り、カラカラになってる(※1熱くなってからのアイドリング上昇)
5・チョークケーブル(特にL字型金具部分)が腐食してレバーを戻してもケーブルが戻らない状態(戻り難い状態)(同※1)
6・エアクリーナーがシッカリ装着されてない。(白いプラスチックの骨みたいなのから一部分剥がれてる)(同※1)
状況により原因はまだありますが、ショップじゃなくても自分で確認できるものを挙げてみました。

よくは分からないのですが、長時間放置した場合、
チョークを引く前に、数回セルを押してクランキングさせてからチョークを引いて始動させると、イキナリチョークを引っ張るよりは、かかり易いような気がしますけど…。
(2007/07/05 22:00:49)

[582-2] ありがとうございます ハトハン

カモちんさん
ご親切にありがとうございます。
では、ご指摘された項目を振り返ってみますね。

1・現在のプラグは2000km位なので、恐らく問題無いかと思います。火花もきちんと飛んでいました。
2・盲点でした。確認してみます。>タンクに水
3・実は最初に疑ったのがエアクリーナーでした。一応セカンダリと一緒に新品交換したのですが、残念ながら特に変化は無いようでした。
4・手でさわった感じでは一応問題無さそうです。ただ、フィルターオイルが果たしてまんべんなく適切に散布されているか怪しいような気もします。再度確認してみます。
5・こちらも盲点でした。確認してみます。>L字型金具
6・こちらは毎回付け外しの際、気をつけている部分でもあるので恐らく問題無いかと思います。

とりあえず現在の時点で怪しい項目は2・4・5でしょうか。
あと、思い出したのですが、タンクにガソリンが入ってる時は比較的かかりやすく、
逆にリザーブ寸前や超えた状態の時にはかかりにくくなるようですね。
そう考えると、タンク内の水という線が濃厚のような気もしてきました。
それとこの状態になったのはいきなりでは無く、去年の暮れ位からそういった兆候が出始めてました。

長時間放置した際のかけ方というのもあったのですね。
次回から意識してやってみることにします。
(2007/07/05 23:24:30)

[582-3] 他に思いつく事... テキサス

ハトハンさん、

既に売ってしまいましたが、私のレーサーXRもエンジン始動後は同じ症状がでてました。
はっきりとオイル下がりの症状もでていたので、そろそろO/Hかなと思っていたら売れてしまい、結局原因は分かりませんでしたが。

別の情報で、XR650乗りの人たちが、しばらく乗っているとバルブクリアランスが広がって始動性が悪くなるという症状がでると話していたのを聞きました。

あとはTW200で、2,3年放置しておいたら、マフラーの中身が腐ってほとんど塞がっていた人がいたそうです...これはさすがにありえないと思いますが...
(2007/07/06 08:04:18)

[582-4] なんと ハトハン

テキサスさん
助言ありがとうございます。
自分はレーサー系のバイクは、所有はおろか乗ったことすら無いのですが、
出ている症状は同じだったのかもしれませんね。
実はタペット調整は年末に1度と、もう一度煮詰めようかと思い、
春位に再度やっております。
調整後しばらくはエンジンがいとも簡単にかかるようになり、レスポンスも非常に良くなったので「原因はこれか!」と思い一端安心していたのですが、ここに来てまた同じような症状が出始めました。
(クリアランスはキャブ側:0.11mm マフラー側:0.22mmにしています。)
ただ、未だ自分のシックネスゲージの扱いには、危なげな所があるので、
もしかすると意図したクリアランスからずれ、ロックナットを締めていたという可能性も捨て切れませんね。
と言いつつ、年末位の一番酷かった時期と比べると、現在の状態はとりあえずかかることはかかっているのでまだ比較的良い方かと思います。

ところで、先日カモちんさんに指摘され、見落としていた部分をチェックしようと
、とりあえずエンジンをかけてみました。
スターターはやや長めに押しはしましたが、なんと一発でかかってしまいました。
ガソリンコックもON位置のままで、暖気も昨日程時間はかかりませんでした。
とりあえず、タンク内の水とエアクリーナーを再度チェックした後、しばらく様子を見ることにします。
(2007/07/07 00:10:36)

[582-5] なんにせよ すぴ

ガスが薄い時に出る兆候ですね。チョーク(正式にはスターターと言います。)以外は。
カモちん様の上げて頂いた原因が大と私も思いますが、パイロットエアジェットの詰まりも考えられるので一度ばらしてエアガン等で掃除してはいかがですか?
(2007/07/08 13:23:01)

[582-6] 追伸 すぴ

パイロットエアジェットだけでなく、キャブすべての部品をばらして洗浄してみてはいかがですか? (2007/07/08 13:27:55)

[582-7] この機会に ハトハン

すぴさん
ありがとうございます。
キャブをバラしたことは無いのですが、
良い機会なので勉強がてら洗浄してみることにします。
(2007/07/09 20:41:49)

[582-8] キャブOH サル吉

キャブのOHをするなら、原付などの小さいキャブから始めるよろし。

いきなりメインマシンのキャブをバラして、マシンの調子をおかしくしたら、シャレにもなりません。

まぁ、キャブなんてバラスのはカンタンですが、各所は0.01mmの世界ですから、少しでもコジると大変ですたい。
特にMJ、SJなどの部品は物理的に洗うのは止めましょう(基本は、ケミカルで洗う)。真鍮性ですので、直ぐに削れて大きさが狂います。
(2007/07/09 23:26:32)

[582-9] なるほど ハトハン

サル吉さん
ご忠告ありがとうございます。
ただ、原付を持っていないのでヤフオク等で
ジャンクキャブでも買い、試しにそちらからばらしてみることにします。
(2007/07/10 00:12:44)

[582-10] 購入するのは すぴ

ヤフオクのジャンク品でもお金が絡むので、いらぬ心配かもしれませんが勉強のために購入するのならそこらへんのバイク屋(個人店が良いです。行きつけのところならさらに良し。)で貰って来るのもテです。
以外にくれたりするものですよ。買うにしてもヤフオクよりは安いと思います。(但し部品が欠品している事もありますのでその辺はバイク屋さんに確認要。)
あと、解体屋があればそこで購入するのもベターです。

2007/07/10 10:22:37

[582-11] そんな手が ハトハン

すぴさん
ご親切にありがとうございます。
行きつけのバイク屋やなかなか近くに解体屋が無いのですが、
あまりに高く付きそうでしたら探して回ってみることにします。
(2007/07/10 21:07:37)

[582-12] お住まい サル吉

お住まいが、千葉県、茨城県若しくは東京東部の6号沿い(その近辺)であれば、一度お伺いしてバラすの手伝いますよ。
(2007/07/10 23:59:47)

[582-13] ジャンクキャブ ハトハン

サル吉さん
暖かいお言葉ありがとうございます。
ただ、今のところは日を置くとややかかりが悪くなる、
と言った感じで落ち着いていますので、
お気持ちだけありがたく受け取っておきます。
とりあえずは何かしらキャブを入手し、構造を把握してみようかと思っています。
(2007/07/11 21:36:27)

[582-14] ふんと カモちん

ハトハンさん>>サル吉さんの言うとおり、自車の部品をいきなり触るにはリスクが大き過ぎますね。私の方もDR650SEのキャブが余ってますので、その気になったらお声を掛けてください♪
確かに私のDRも、掛からない訳では無いにしろ、2週間も空けるとナカナカ…と言うのが現状。
イグニッションキーをOFFにした際、ピストンの上死点がどの様な状態であったかにも拠るみたいですし…(排気を終わった直後か吸気をした直後か??)

ハトハンさんだけに限った事では無い事は確実なので、取り敢えずはご安心を!?。
(2007/07/14 21:17:26)

[582-15] クラブマン ハトハン

カモちんさん
それを聞いて安心いたしました。
また、ご厚意ありがとうございます。
とりあえず先週¥500で落札したクラブマンのキャブが
本日到着しましたので、とりあえずはパズル感覚でやってみようかと思います。
楽しみです。
(2007/07/18 20:07:56)

[582-16] 奥さん号 テキサス

さて、うちの奥さんはヤマハのアメリカンスタイルのバイクに乗っていましたが、数ヶ月放置後売り払おうとした所、片方のシリンダが死んでいるのを発見。調子よくも私に修理依頼がやってきました。

ガソリンを新しいのに換え、プラグを新品にしてもダメ。しょうがないので、さっきキャブを外してきました。

ここで質問!
−キャブ洗浄は完全にばらして一晩溶液に漬けると聞きましたが、どんな溶液を使えばいいですか?それとも市販スプレーですか?
−エアジェットのうちの一つには、マイナスドライバー用の溝がありません。どうやって外すんでしょうか?

DRでなくてすみません。ダイヤフラム式のキャブ同士ということでご容赦ください。

P.S.
ロード車は狭い空間にゴミゴミといろいろ部品がついているので、挫けて修理放り投げそうになっていたのですが、かつぼんさんのホームページのVX修理を見て、がんばってキャブ外したんですよ!
でも、センサーがいろいろ付いているのか、何本か電線がキャブから出ていて、電気の苦手な自分としては既に腰が引けてしまっています...
(2007/07/20 10:46:08)

[582-17] キャブレターの洗浄 かつぼん

テキサスさん、がんばっておられますね。

キャブの浸け置きにはキャブクリーナがあります。
[ココをClick]

>>マイナスドライバー用の溝がありません。
>>どうやって外すんでしょうか?
すみません、これはわかりません。

キャブから電気の線が出てるんですか。スロットルポジションセンサ?これも私は経験がありません。

フロート室の様子はどうでしたか。なんかドロドロしたものが溜まっていましたか? それともサビとかが詰まっていましたか? フロート室が綺麗ならジェットが詰まっていることは少ないような。スプレー式のキャブクリーナと歯ブラシで洗浄するぐらいでいいのかも。

プラグは新品交換とのことですが火花は飛んでいますか。セルを回してエンジンをかけようとした時、プラグの電極の状態はどうですか? 濡れていますか?
(2007/07/20 16:03:40)

[582-18] おそらく すぴ

テキサス様
エアジェットがメイン系かスロー(パイロット)系か分かりませんが、おそらく圧入式のものでしょうね。
キャブによっては「いじる必要なし」と言う事でメーカー側の工数削減によるコストダウンとでも言いましょうか。
たとえばTMRはメインエアジェットに穴はありません(メーカー出荷時)
FCRは空いていますが、番手を変えても体感的にあまりはっきりと効果は分からないそうです。
対してCRはPSが無い為?か、メインエアジェットの穴はかなり大きいです。

まあなんにせよ「外さないで」ということですかね。(勝手な解釈ですみません。)
2007/07/20 19:59:26

[582-19] 洗浄 サル吉

キャブは、泡タイプの洗浄剤をぶちまかして暫く放置し、スプレータイプで止めを刺すだけで綺麗になります(スプレータイプでも綺麗になりますが)。
ちなみに灯油やパーツクリーナー(あと安いキャブクリーナーも)では、固体化したガソリンは溶けません。

なお、本来は0.01mmの世界なので、ジェットに歯ブラシを使うのも良く無いと言われています。泡泡攻撃の後でスプレータイプで吹き飛ばすのが一番です。

エアジェットが外れないのであれば、なおさら泡泡攻撃+スプレーです。
(2007/07/20 23:00:09)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [583] タコメーター&油温計を付けました すぴ 

結局色々悩んだ挙句、アクティブ製の物にしました。
当方まだサービスマニュアルを持っていないので今回この手の取り付けに初めて購入したお店でお金を払って取り付けてもらいました。
で、感想はやはり回転数が分かるのは心のリミッターが利きますね。
ちなみにシフトポイント等色々な設定も出来るみたいで当分遊べます。
本来なら微調整が必要との事でしたが、純正のメーターも誤差があるのでその作業はしてもらいませんでした。(と言うか追加料金が掛かるので。)

で、感想ですがDRの最高出力回転数が今まで分からなかったのですが、乗った感じでは6500回転付近かな?と思われます。
あと、キーが挿し抜きしにくくなったので、これは今度会社で移動用のステーでも作ってみようと思います。

追記として、店でやってもらうとやはり配線等の処理が雑だったので、家で手直しをしました。(そこの店、アクティブ製品が主のお店なのに・・・)
2007/07/08 13:45:35

[583-1] おお! カモちん

付けましたか!アイドル回転を出すのに苦労するけど、タコメーターさえあれば一発ですね!!
ところでカタログデータでは最高出力は6500rpmの44ps(北米43)となってますね。
(2007/07/08 22:12:17)

[583-2] と言う事は・・・ すぴ

カモちん様
私の体感はほぼぴったりですね!(えっへん)

と言う事はとりあえず微調整が必要ないということで・・・情報ありがとうございます!
さすがですね!(私色々調べたけど、馬力はともかく、最高出力回転数までは調べきらなかったもんで。)

これからも情報宜しくお願いいたします。
(2007/07/08 23:48:08)

[583-3] ともあれ テキサス

ふと疑問に思ったのですが、4ストの回転数ってクランクの回転数をいうんですか?それとも爆発回数?2ストが長かったので、考えてみたことありませんでした。ド素人な質問ですみません。

ともあれ、すびさん、タコメータ装着完了おめでとうございました!
(2007/07/09 13:01:48)

[583-4] 4stの回転数 かつぼん

テキサスさん、こんにちは。もちろんクランクの回転数です。
(2007/07/09 15:42:21)

[583-5] かつぼんさん テキサス

かつぼんさん、

回答ありがとうございました。あと、VXとりあえず復帰おめでとうございます。

2回転に1回爆発だと、爆発回数でいえば結構少ないモンなんですね。6500回転でピークだとすると、爆発しているのは3250回転だけ。昔乗った50CCの原チャリでも9500回転くらい回っていたような気がするので、なにか妙に少なく感じてしまう次第です...まあ、こんな物なんですかね。
(2007/07/10 11:36:15)

[583-6] 4スト/2スト かつぼん

テキサスさん、こんにちは。

ピストンの上下の動きは同じでも、爆発は4ストは半分となりますね。その代わり4ストはバルブで各工程をまじめに(?)実行しています。DRのようなビッグシングルはあまり高回転にはなりません。私の初めてのバイクは50ccの4ストでしたが(CB50)これは11,000rpmぐらい回りました。ピストンが小さい方が速く回りやすいですね。

VXはインナーチューブを再メッキに出しました(新品部品は無いので)。現在こちらは梅雨最盛期ですので、まっ、いっか、という感じです。

(2007/07/10 14:57:58)

[583-7] にゃるほど テキサス

すびさん、
スレどんどん脱線させてすみません。

かつぼんさん、
回答どうもありがとうございます!
いや、この間DR250に乗らせてもらった所、やはり体感で6500RPMまでは一気に回ったのですが、そこから引っ張ってもバイクが悲鳴をあげるようで、加速感が全くなくなりました。4スト単気筒って、そんなもんなんですかね。もう一発ここからのパンチを求めるのは、構造上無理なのかなと思いまして...
(2007/07/12 09:50:05)

[583-8] テキサス様 すぴ

脱線大歓迎です。
あと、単気筒でもハイカムを組めばある程度までは回るでしょう。(但し低回転は犠牲になります。)
商品としては日本製は存在しませんので、逆に米国の方が専門メーカーが沢山あるので探してみてはいかがですか?(ワンオフでも対応してくれるところがあるという噂も聞きます。)
テキサス様、調べてみてはいかがですか?そして私に教えてくだされ・・・(爆)
2007/07/14 17:39:17

[583-9] ハイカム テキサス

昔このサイトで、MRさんに紹介したことがあります。
で、MRさんはハイカム調達、DRに組み込んで、写真アップされていた記憶があります。
ちょっと探してみますね。
(2007/07/15 02:43:24)

[583-10] 検索結果 テキサス

とりあえず下記見つけました。

あれ?スレ番号486なんですけど、うまくリンクを貼れません・・・

と思っていろいろ試したら、リンク貼れました。
[ココをClick]
2007/07/15 02:48:38

[583-11] ハイカム テキサス

ハイカムのメーカーのサイトです。
[ココをClick]

DR650SE用のハイカムの部品番号は70-500、これは自分のノーマルカムとの引き換えになります。
ノーマルカムを手元に残しておきたい時は、カムコアの購入も必要。部品番号CC−S06


価格は載っていないですねぇ。昔は載っていたと思ったんですが。
(2007/07/15 03:04:33)

[583-12] テキサス様 すぴ

ありがとうございます。
数値からするとかなり高回転かな?(単気筒は良く分からんけど・・・)

ノーマルカムのフィーリングに飽きたら試してみようかな?
(2007/07/18 19:05:21)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [581] 追突注意 追突注意 

みなさんこんにちは。
幽霊部員の追突注意です。


本HP、いつも拝見させていただき、参考にさせていただいております。
しばらくノーマルでDR650SE('04 AUS)を乗っていましたが、
今年の夏は、北海道に行こうと思って、このサイトを参考にさせていただきながらバイクの下準備を進めています。

ロード9 ダート1の割合で乗っているため林道は慣れていません。したがってまずはコケ無いことを目標にします。ゆっくりトコトコ走る予定ですが、ダート・林道でオススメは、

スプロケ変更。
タイヤ換装。(多分TKC80)


それ以外に「ダートで走りやすくする」には、何がありますか?はやりサスでしょうか。。。

パンクが心配ですが、今年は頑張って(なにを?)林道いってくる予定です。
うーむ・・帰ってこれるかな・・・



宜しくお願いいたします(ぺこり)

(2007/06/20 23:18:36)

[581-1] 残業、疲れました... テキサス

追突注意さん、ご無沙汰です。

北海道もオン9割、オフ1割ですか?
タイヤとスプロケで十分かと思いますけど、林道で走り易いタイヤやギア比はオンでは走りにくいし、選定に悩みそうですね...。

あとはコケても壊れにくくするためにバークバスターを付けたり、ハンドルを厚肉の曲がりにくいのにしたり。

自分の場合リアサスのサグをちゃんと出したらダートでコーナーが曲がり易くなった気がしました。でもツーリングで荷物満載にすると、その重量でサグが変わっちゃうみたいですね。ちゃんと準備するのなら、荷物満載でやらないとダメのようです...

パンク修理キットや予備のレバー、ケーブル類もあった方がいいですかね。なんて、無責任にも荷物を増やしちゃうことばっかり言っています...
(2007/06/21 11:22:30)

[581-2] ダートラン しん

タイヤやスプロケもですが…

荷物を少なくするってのが一番効果的鴨(笑)
もちろん工具やパンク修理セット、非常食やら水やらは装備してのうえですが。
林道を堪能したかったら、宿でもキャンプでも連泊にして、中日に必要な物だけ持って走るというのが一番かと。
実際キャンプ道具満載だと、バイクの上で身体動かすのさえ苦しかったりしますから…(-_-;)
(2007/06/22 00:50:59)

[581-3] 追突注意 追突注意

こんばんは。
追突でございます。

テキサスさん>
お返事ありがとうございます。北海道では、ロード4、林道6の予定です。KTC80は納期3ヶ月と言われてしまいました。
今のタイヤには前後チューブの中にパンク防止剤が入っているのですが、何かのバランスがほんの少し崩れるようで、110km/h超えたら壊れるかと思うくらいの振動がタイヤから発生します。ロデオマシンかと思うくらい(笑。
なので、防止剤よりも、修理キットかスペアチューブをもって行こうかと・・・。


しんさん>
こんばんは。お返事ありがとうございます。
北海道には、自作キャリア&過積載(笑)でキャンプツーリングの予定なので、拠点サイトに荷物を降ろすと思います。非常食・・・メモメモ・・・。
荷物・・・私の体重も減らしたほうが総重量軽くなりますね。とくにオナカまわり。。



蛇足なのですが、携帯電話が普及している昨今、流行に逆らうべくアマチュア4級資格を取ってしまいました。目的は・・・・もちろんバイク・・・。北海道では電波がどれほど飛ぶのか、それはそれで楽しみです。
(2007/06/22 01:35:40)

[581-4] 無線いいですね! すぴ

当然ツーリングには持って行かれるのでしょうね。
私も10年ほど前、失業期間中にトランシーバーを持って行き、テントの中で交信(アンテナはクリップ基台で外に出して)運用しましたよ。但し、混んでいるキャンプ場では苦情も出る事もあるので注意しましょう。
単車ですのでリグはFMハンディ機ですか?場所にもよりますけど5Wでも見通し距離が良ければ(あるいは標高が高ければ)100キロ位の局と交信も可能です。
もしこれから買われるのであれば50メガ付きのものをオススメします。
私は車でハンディ機(5W)+モービルホイップアンテナで運用してますが、昨年夏に網走の局と交信できました。(それもFMで)これからはEスポが出る時期なので楽しみですよ。もし、50メガのリグをお持ちであれば、北海道に行く時期を教えて頂けたら朝夕の通勤時間帯にワッチしてます。ちなみにコールサインはJP2OGTです。

追伸
4アマを取ったばかりなら、ぜひすぐに3アマを取る事をお勧めいたします。昔よりCWの試験も簡略化されているそうです。筆記試験も4アマ+αのレベルですので。どうせ移動局の出力の制限は50Wですのでお得感が高いです。(移動局なら2アマとの差は10と14メガが使えないだけの話しですから・・・」
私も移動運用のときは(最近ご無沙汰ですが。)50Wで運用しております。
(2007/06/22 18:57:58)

[581-5] HFも かつぼん

キャンプの夜は一人だとヒマなので、私も無線をやろうかと思っています。今はコンディションが悪いので3.5/7MHzあたりでCWで細々と。ローパワーでも山ならアンテナを張り巡らせばそこそこ飛ぶかな。 de JR3KBU
(2007/06/22 21:34:15)

[581-6] 追突注意 追突注意

みなさんこんばんは。

小生のDRですが、本日スプロケを交換いたしました。皆様オススメの43丁です。XF650用になります。

・・・で、、、乗ってみたのですが・・・。

何という劇的変化!オーナーさまならご理解いただけると思いますが、日本の市街地をDRで走ると、3速と4速をどっち使えばいいのか迷うときや、低速&低回転でのノッキングで、「うーん、これはやっぱり海外の道を想定しているんだなぁ」というあの不満。

それが一気に解消しました。この乗り味は・・なんというか、、ジェベル250に近い・・。街中で4速が使えるのはとても乗りやすいです。(6速が欲しくなりますね)

掲示板情報がとても役に立っています。皆様ありがとうございます。

というか、日本向けには43丁仕様にして売ったほうがいいのでは?(笑


すぴさん かつぼんさん>
まだ免許取ったばかりで、5Wハンディ機の使い方を勉強中です。それなりに試験勉強して望みましたが、電波って人工的なものではなく極めて既存の”自然物”に近いことが分りまして。スポラジックE層もそうですが、電波の地球規模的なスケールの話や自然現象と
密接に絡んでいるあたり、小生の中で新しい世界を見つけたような気がしています。若干目からウロコです。
こちら、JF1CFNになります
よろしくお願いいたします。
(2007/06/24 23:20:13)

[581-7] 北海道〜良いなぁ〜〜♪ カモちん

ダートの経験も御有りの様なので、北海道では然程苦労は無いと思いますけど。
ただ、轍や縦の雨溝でハンドルやタイヤを取られた時の反動は言い様の無いくらい重さを感じますね。250が2リットルのペットボトルとすれば、650は10sの米袋を抱えて反復横跳びするような…?

こけない為には、基本的にバイクを極力寝かさない方向でしょうね。
その分上半身の動きは“滑稽なほど”オーバーアクションになります。
傍目に滑稽と思われないようにするにはタイヤを換装するのが手っ取り早いでしょう。

ご存知かと思いますが、北海道の場合はフラットで直線的なダートが多いですが、突然急カーブが現れたり、深く砂利が敷かれたりと、制動時や加速等の際にトラクションが得難い事が多々有りますね。
そういった意味では、コンチネンタルのTKC80よりは、ミシェランのT63が、良いのでは?と思います。
ピレリーMT21も良さそうなのですが、私は使った事が無いので分かりません。誰かが応えてくれるかな?
ただ、テキサスさんの言うとおり、ミシェランT63の場合磨耗してくるとロードで多少クセを感じるので、ツーリングで何に重きを置くかで選択は変わりますね。
2007/06/26 13:53:03

[581-8] MT21 テキサス

テキサス@出張先です。
米国内で時差があるのはご存知の通りですが、この1、2時間の差が結構きつくて体が付いていきません。

さて、カモちんさんの言われているタイヤの件、実は私も合意です。ただ、オフ寄りに思い切って振ったタイヤにしちゃうと、今度はオンの方がつらくなっちゃうかなという気もして、どのタイヤにするか本気で悩んでしまいそうです。
まあもし自分だったら、結局はこの機会にパターンのよさそうなT63を試してみると思いますが...
ちなみにこちらではT63は販売されていないので、タイヤが減ったときのインプレは私ではありません...

MT21は履いている人の話を聞いたことがあります。オンでそこそこ、オフでは良、寿命そこそこ。欠点は高いことだそうです。値段が高い分の性能差がない気がして、自分は他のタイヤを選んでいます。

あと、思い出したんですが、ジェルシートや車高下げで足つき性を良くするとコケにくくなりますね。
(2007/06/27 22:59:16)

[581-9] MT21インプレ(リアのみ) タンネチキリ

現在リアのみMT21を履いているので少々コメントを。
バイク自体もそうですが、タイヤも直前に使っていたものの印象に引きずられることを考慮に入れるとグリップ感は舗装路、ダートとも特筆したところはなし、つまりまあまあ!

ダートではグリップ、コントロールともそんなに良くもないし、別段悪いところもなしという感想です。
舗装路ではタイヤの細さ(120/90)の影響なのか、山の形状の関係なのか、あまり寝かし込んでません。突然グリップを失ってしまうという不安があるわけではありませんが、寝かす必要がないというか、軽快にまがってくれます。

一番の良さはもちのよさ?私はまだ1,000kmも走っていないのでわかりませんが、皆さんの話を聞いているとかなりの距離走れそうです。安く手に入れたのもあって(BSのED12より安かった!)コストパフォーマンスに期待しているところです。

北海道に行かれるとのこと、うらやましいです。わたしは今年は無理そう。
昨年の北海道でのタイや消費について。

自宅神奈川を新車のTW41/42、3,000km強で出発、陸路 新潟、山形、秋田、青森と繋いで函館から時計周りで小樽辺りでTW42(リア)が限界5,000kmほどだったので札幌であり合わせのタイヤD605に交換。交換工賃含み13,600円強。高いが仕方なし。

その後やはり時計回りに留萌、天塩、稚内と繋いで宗谷からはジグザグに内陸とオホーツク海側を結び林道を渡りながら南下、やはりD605も5,000kmほどでスリック状態、真ん中の山は1mm以下。TW41(フロント)も限界に近い状態だったので共に函館で前後D605に。交換工賃含め22,000円なり。注文から1日で交換、高かったが親切に対応していただいた函館(実際は北斗市)の砂川オートさんに大変感謝。

走る距離を考慮してタイヤ選択することをお勧めします。
とにかくタイヤ交換を考えながら、タイヤ屋を探すのが精神的に辛かった。

MのT63は経験なしでコメントできませんが、PのMT21は長距離のダート走行を含むツーリングには良さそうです。ツーリングで荷物満載のときにはそんなに無理して走りませんしね!

長々と失礼しました。
(2007/06/28 10:12:10)

[581-10] シラ・・・ サル吉

黒川林道をシラックで暴走列車の如くカッ飛んでいったDRを思い出しますな〜・・・
(2007/06/28 23:09:44)

[581-11] たいや しん

T63とMT21の比較しかできませんが。
(DRではこれしか使ってない、純正は速攻で捨ててしまった…)

ダートではMT21の方がいいですね。
フロントの安定感は別物です。
(T63のフロントが横方向弱すぎるという話も…)
リヤは滑らせるのが好きならT63の方が扱いやすいかもしれませんが。。
舗装路では、個人的にはT63の方が安心して寝かしこめて好きです。
(リヤがワンサイズ上がるせいで、ダルなのかもしれませんが)

T63は真ん中スリックになるまでならw、10000km以上持ちます。
普通のタイミングだと6000kmくらいでしょうか。
減っても(ダートでの)グリップあまり変わらない感じです。
MT21はT63よか減りが早い、って話を良く聞きますが特殊の状況でしか使ってない?ためよく分かりません。
四国のラリーでは3日目の夜に交換、会場までの自走含めて1400km、うちダート300km程度で5部山のブロックぼろぼろ状態でした。
そこで換えたタイヤはそのあとラリーで1000km、うちダート300kmくらいで同じような状態。
その後帰りの自走含め1500kmくらい使ってますが(ダートほとんど無し)、それからはあまり減ってないですねぇ…。
(2007/06/29 00:06:56)

[581-12] 追突注意 追突注意

こんにちは。
今週も仕事が終わり、本日はこれからバイク屋のおやじと相談しながらバイクに手を入れていきます。

カモちんさん>
北海道山奥で立ち往生したくないので、安全運転に徹しようかと思います。当方、都内に住んでおりこのまま船のキャンセル待ちが実現しなければ、青森まで600km自走になると思います・・・。うーんなかなかしんどいですね・・。

テキサスさん、タンネチキリさん、サル吉さん、しんさん>
MT21インプレありがとうございます。コンチネンタルは納期が間に合わないので、タイヤは少し考えてみます。色々とインプレ有難うございます。

仕事の関係上お盆の真っ只中にしか北海道ツーリングがいけないため、現地でタイヤ交換するのがなかなか難しいんですね。(現地のお店もお盆でお休み&お店遠い)
前回はロードバイクで旅行したんですが、タイヤ交換で痛い目を見てしまいまして。。

ところで、年末の国内騒音&排ガス規制の関係で、かなりの数のバイクがカタログ落ちするようですね。ジェベル、XR250、スカブS・・・250cc単気筒は厳しいみたいでインジェクションに変えて再デビューするか、生産中止にするかメーカーも迷いどころのようです。
とくにジェベルは来月の若干数の生産分で終了と言われてしまいました。オフ車ツーリング好きの私としては悲しい限りです。
近年中にDR650も動きがあるのかな・・・?
(2007/06/30 10:41:01)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [580] どなたか・・・ すぴ 

タコメーターを装着した方はいらっしゃいませんか?
このままではエンジンを壊しそうで・・・
出来ればメーカーや配線方法など教えて頂けたら幸いです。

今気になっているのがアクティブの製品ですけど、デジタルメーターなのが気に入らなくて、希望としてはアナログ式(針のやつね。)がいいです。
なぜデジタル式がいやだと言うと、私は、1、2、3・・・いっぱい!の人なので、出来れば針の位置で判断したいからです。

どうかバカな私にご指導を・・・
(2007/06/12 20:32:46)

[580-1] 取り付けたことはありませんが テキサス

ちょいと調べてみました。

針型
[ココをClick]

デジタル
[ココをClick]
[ココをClick]

針型は取り付けが難しそうです。CDIからのパルス信号を数えるらしいのですが、パルスが短すぎるため、それを長くする回路、CDIからのノイズを除去する回路、パルスを拾うトランスが別途必要になるそうで、さらにそれの防水加工がいるそうです。
おそらくこんな装置を買ってくれば済む話なのかもしれません。
[ココをClick]

デジタル式は、付属ワイヤーをスパークプラグケーブルに巻きつけて、簡単なコイルを作り、後はアース用のケーブルをフレームなどに取り付けるだけのようです。
トレールテックの製品はスピードメーター用のマグネットとピックアップセンサー取り付けや水温計(DRでは油温?)センサー取り付けなどあるようで、いろいろとごちゃごちゃしているようです。

自分では経験無いので、聞いたような話ですみません。
(2007/06/13 14:24:07)

[580-2] 日本のほうが優秀? テキサス

デイトナのバイク用電気式タコメータがあるそうです。
[ココをClick]

配線は5線あり、2本がタコメータ用電源、2本はタコメータのバックライト用、1本はスパークプラグワイヤーに巻きつけて、パルスを拾うためのものだそうです...
(2007/06/13 14:35:00)

[580-3] タコメータ かつぼん

針式でも数字表示式でも原理的には変わりません。
内部処理をデジタルでやるなら、
1.IGコイルのパルスを拾う
2.波形整形
3.パルスの周期を測定
4.表示

4.の表示を針でするか数字でするかの違いだけです。
1.はIGコイルの1次側(CDIの出力側)で取るのが特にセンサも必要なく簡単でしょう。メーカー品もそうなっているようです。

純アナログでやるなら1.で拾ったパルスをコンデンサで積分して(充電して)その電圧を読めば(メーターで表示させれば)いいのです。(高校生の時に作りました) ムカシの電気式のタコメータはみなそうなっていました。大抵はバッテリーの電圧計と兼用になっていました。

デジタルのやつは作ってる途中でほっぽらかしています。ちょっと別件で忙しくて。メモリにデータをため込んでおけば、PCで加速性能や後軸出力も計算できますね。
2007/06/13 14:40:36

[580-4] 皆様 すぴ

ありがとうございます!!!

デイトナのアメリカンタイプが回転数からいくと良さそうですね。
早速ショップに行って実物をリサーチしてきます。

ちなみに自宅から単車で15分以内で2件、30分以内で2件、合計4件のバイク用品店があるのですが、置いてあるパーツ類は大型ネイキッドやアメリカン、スクーター類ばかりで、なかなかオフ車のパーツがありません。僕が学生だった20数年頃には考えられなかった事です。
これも時代の流れかな・・・
(2007/06/13 18:46:22)

[580-5] 疲れた... テキサス

出張から戻りました...疲れた...

すびさん、
タコメータの取り付け、興味深々です。
取り付け工程の紹介やインプレを頂けると嬉しいです!
(2007/06/15 12:17:44)

[580-6] さすが! テキサス

かつぼんさん、

タコメータがどうやって動くのか仕組みもよく分かっていないので、まして自作するなんて思っても見ませんでした。毎度ながら脱帽です。
(2007/06/15 12:19:19)

[580-7] かつぼん様 すぴ

ものすごく博学ですね。
私目に見えないもの(電気等)はものすごく苦手なので・・・

あと、電気にお詳しいようなのでもう一つご質問していいですか?

最近流行の「アーシング」は理論上は分かるのですが、昔イナズマ1200に装着したとき、始動時以外は体感的に感じは分かりませんでした。
ただ、気筒数が少なくなればなるほど如実に違いが分かるみたいなのでこれも試したいと思いますがどうなんでしょうね。

しかし今金欠なので、お金を貯めてから試してみます。

(2007/06/15 18:04:41)

[580-8] 点火系のアーシングについて かつぼん

みなさん、こんばんは。

>テキサスさん、
電気は子供の頃からラジオ作ったりしてますので比較的、わかります。

>すぴさん、
スパークプラグの火花を強くする目的でしょうか。まずイグニッション回路。太字の部分がアースです。これを分けて考えます。
(次に続く)
(2007/06/15 23:44:28)

[580-9] 点火系のアーシングについて(その2) かつぼん

CDIがONになると左図のようにバッテリーからIGコイルの1次側(巻数の少ない方)に電流が流れます。

次にCDIがOFFになると右図のようにIGコイルから点火プラグに電流が流れます。(コイルに流れる電流が反対向きになります。コイルの性質で、今まで流れていた向きと反対に電流が流そうとするのです)この時、流れる電流は巻数の多いコイル(2次側)も通ります。それで高い電圧が生じるのです。2次側の巻数は非常に多いので電圧が非常に高くなりますから、それに反比例して電流は非常に少くなります。電圧と電流の積が電力になりますが、電力は一定だからです。(エネルギー保存の法則です)

電流が少ししか流れないということは電気抵抗による電圧低下は少なくなります。
(オームの法則)

そもそもプラグに繋がる高圧コードは普通の銅線と違い、電気抵抗が大きくしてあります。そして点火プラグにも抵抗が入っています。この値はそれぞれ5kΩ(=5000Ω)程度あるようです。つまり合計で10kΩ(=10,000Ω)ほどです。

ですので右側の回路のアーシングはほとんど意味がないと思います。(相当いい加減な配線でも、その抵抗値は1Ω以下です。10,000Ωに比べてごくわずかです) 直流の「オームの法則」だけでなくもう少し高度な考察、交流回路で考えて浮遊容量による波形のナマリ(鋭い変化でなく、緩やかな変化になる、という意味)も、この部分をアーシングしてもほとんど効果がないように思います。

もしアーシングするなら左側の図の、バッテリーとIGコイル間のアース部分でしょう。
ここは低電圧・大電流になる(かもしれません)ので。もちろんアースだけでなく、バッテリーのプラス端子からCDIユニット、CDIユニットからIGコイルの配線がおろそかでは片手落ちでしょう。コネクタのサビなどもチェックするのがいいと思います。

(上の回路図の説明はCDIがONからOFFに変わった瞬間ですが、実はOFFからONになった時にも逆向きの電流で高圧が生じます。電磁誘導は電流の変化で起きるのです)
2007/06/15 23:52:20

[580-10] 何となく テキサス

何となくですが、分かったような気がします。理科の教科書以来ですね(苦笑)。
スパークの仕組みがどうなっているのか知らなかったので、きっとどこかでヤマトの波動砲のようにエネルギーを溜めたのを、一発一発放出しているのかと思っていました。ハハハ...
(2007/06/17 05:35:30)

[580-11] 同じく すぴ

かつぼん様
ありがとうございました。でもメーターのような精密機械を自作するってものすごいですね!
で、昨日なんとなく愛車のメーター周りを眺めて取り付け位置など確認していたら、どうもメーター周りに取り付けるのは針式では難がありそうです。
と言うわけでデジタル式も視野に入れることにしました。

(2007/06/17 18:19:28)

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [578] 週末はタイヤ交換で! テキサス 

もうっ(怒)!ちょっと聞いてくださいよ。

アナザー号のリアタイヤを交換。空気を入れても圧が上がらず、ビードがでません。昔足ふみ式ポンプのOリングを飛ばしたことがあるので、ポンプが壊れたかと12Vで動く電動ポンプで再挑戦。それでも膨らまないので、バルブを変えたりポンプ千回踏んだりしてもダメ。もしやと思ってチューブを引っ張り出してみると、どうも一ヶ所タイヤレバーで挟んじゃったようで、穴が開いていました。覚えている限り、少なくても過去10本はこんな初歩的なトラブルがなかっただけにショック。暗くなり始めたので、ホイールをバイクに仮組みして土曜日は終了。

日曜はほとんどのバイク屋が休み。しばらく使ったチューブなので、どうせならチューブごと交換ということで、片道45分かけて街の反対側にある唯一日曜でも開いているパーツ屋さんに行き、昼前に帰宅。メシもロクに食わずにタイヤを組みなおすと、土曜日と同じ症状が発生。いくらなんでもチューブはかんでいないだろうと、ガソリンスタンドまでタイヤを持っていってコンプレッサーを借り空気を入れてみる。でも全然圧が上がらない...嫌な予感たっぷりで自宅に戻り、またチューブを引っ張り出すと今度は2ヶ所もかんでいました... orz

チューブ代もバカにならないし、さすがにまたパーツ屋さんに行く気はせず、チューブを一生懸命サンドペーパーがけしてパッチを貼り、再挑戦。3度目の正直、今度は簡単にビードが出ました。
完成したのは日曜の午後5時過ぎ。本当なら土曜日の早い時間にタイヤ交換を済ませ、少なくても一日はたっぷり走りに行くつもりだったのが、丸ごと週末を潰してしまった上に、チューブを2本連発で噛んでしまうという、すっかり自身喪失してしまう週末なのでした。
(2007/06/04 07:23:08)

[578-1] ORZ テキサス

ご近所をこっそり試し乗りした所、一分と持たずにパンクしてしまいました。
やはり穴あきのチューブじゃだめですね...
ああ、週末に走るつもりで割り増し料金払って急ぎ部品調達したのに、チョーがっかりです...
(2007/06/04 08:22:05)

[578-2] ありますねぇ かつぼん

テキサスさん、こんにちは。

私も経験あります。出先でパンク。バイクを倒して修理、やっとできたと思ったら空気がシューシュー。またやり直してもダメ。もう1回やったらまたダメでしかたないので空気を入れながら家に帰り、フテ寝しました。次の日、チューブを新品にしてやってみるとOK。出先だとアセってしまうみたいでした。

せっかくやってもダメな時はとっても疲れますね。
(2007/06/04 14:46:23)

[578-3] 一番嫌い ハトハン

心中お察しいたします。
自分は、メンテで一番嫌いな作業がタイヤ交換だったりします。
酷い時は立て続けに、3本位チューブを駄目にしたこともありました。
ところで、どうもレバーは差し込む時より、
むしろ抜くときにチューブを噛みやすいようですね。
レバーを横へ倒すような形で、45度回して外すと噛みにくいようです。
と言いつつ、最近はリア交換だけタイヤ屋へ頼もうか
などと軟弱なことも考えはじめています。
(2007/06/04 23:51:12)

[578-4] 角度 ハトハン

45度ではなく90度でした。 (2007/06/05 00:13:33)

[578-5] タイヤ交換 しん

焦ってもミスりやすいですが、道具が変わってもダメですね…。
レース中に一度タイヤ交換する予定だったので、出発前に新品タイヤに換える時、荷物を減らすべく新調したタイヤレバーでやったら…
チューブ2本破りました。10年ぶりくらいでしたね。破いたの。
おかげでレース中のタイヤ交換は問題なくできましたが。

使い慣れた道具って、安物でも凄いなぁ…とも思ったり。。
(2007/06/05 00:16:43)

[578-6] なるほどーっ テキサス

ハトハンさん、
今日もう一本チューブを買っていました。これで失敗したらハトハンさんの記録に並んでしまいますね(笑)。レバー90度作戦了解です。意識せずとも自然にレバーがそう抜ける事もありましたが、そういえば今回は、何回かビードとリムの間にレバーが挟まって抜けなくなっちゃったのを、力ずくで引っこ抜いた気がします...

しんさん、
おっ!実は道具を変えました!スプーン型のレバーが使い易かったので、違う店から似たようなレバーをもう一本買ってきた所、スプーン部分がちょっと深いため、リムに挟まって抜けなくなり易かったです。あと、レースに出る人は10分かからずタイヤ交換するという話を聞いて、真似をしようとしてちょっと慌てていたかもしれません。で、10分どころか2日かかっても終わらないんだからどうしようもないですね(苦笑)。
(2007/06/05 12:53:23)

[578-7] 補足です ハトハン

言い忘れましたが、レバーを抜く際に倒す方向は、
既にビードがはまっている側へです。
チューブ破壊最高記録の自分が言っても、説得力ありませんが…
(2007/06/05 22:00:26)

[578-8] かつぼんさん テキサス

そういえば私も修理したチューブが長持ちした記憶は無いですね。今回のが最長で、それでも1分でした。
昔ツーリング中に友達がパンクし、町の自転車屋で修理してもらった時は、自転車屋のおじさんはパッチ部分に焼きゴテのようなものを押し当て、20〜30分くらい放置してました。さすがプロ、その友達は1泊2日の旅程を修理したチューブで完走してましたね。
(2007/06/06 00:55:36)

[578-9] ホットパッチ かつぼん

テキサスさん、(こちらでは)おはようございます。
それは「ホットパッチ」というものです。熱を加えてくっつけるのでしっかり溶着すそうです。今はあまり使われていないようです。
私は「コールドパッチ」ですが、普通に持ちますよ。何ヶ月も。くっつけるときに穴の周りのかなり広い範囲を紙ヤスリで充分に荒らし、やはりくっつけた後はクランプなどでしっかり圧力を数分はかけます。たたくのもいいのですが、私は出先でたたいたので反対側に穴が、、、(アホだ) 出先ではやはりそれぞれの工程がおろそかになるのでしょう。
(2007/06/06 08:56:14)

[578-10] パンクはマイヤヒー(意味不明) カモちん

かつぼんさん>>「ホットパッチ」がスンナリ出ちゃうと年頃がバレちゃいますよ〜ん♪(知ってる私も?撃沈)

テキサスさん>>手順はかつぼんさんの言われた通りで、「パンクしたら1時間休憩〜♪」と言うくらいの気持ち開き直らないとキチンと修理できませんね〜(笑)
貼るパッチの二倍の面積(あくまで目安)をヤスリで擦って擦って擦りまくり、チューブが薄けてしまうのではという位擦ります。擦ったらチューブは当然石油製品なので油が滲みます。糊を塗る前に必ず、ウエス等にガソリンを浸け(火気注意!)脱脂と同時に削りカスを取り除きます。(ウエスに黒い色が余り付かない位まで)
糊は1〜2分は絶対乾かします。でないと必ず剥がれると思います。

私も修理した後、普通にタイヤ何本分(4〜5万キロ)か使ってます♪金口が腐食してきたら交換しますけど…。
2007/06/06 19:55:59

[578-11] ウーン... テキサス

「擦って擦って擦りまくり」はやったですが削りカスは手で払っただけでした。パッチに付属の白色半透明のセメントを薄く塗り、1分ほど乾かしてパッチを当てました。パッチは片面にシールのようにあらかじめ糊が付いています。中心から外へ絞るように気泡を抜き、10分ほど放置して乾かしてからタイヤに組み込みです。ウーン...

穴の形状は、縦長に2,3ミリの穴が1センチくらいの間隔で2つ並んでいました。両方併せてデカいパッチ1個貼りました。ウーン...

ちなみに、週の中ごろにチューブもう一本買って来たのですが、飲み会、二日酔い、出張と続き、まだ組み込めていません。ウーン...
(2007/06/08 13:21:10)

[578-12] バルブステムでした テキサス

今日3本目のチューブを入れて、やっとで成功しました。気がついたんですが、バルブをホイールの穴に通すのに大苦労し、タイヤをレバーでちょっと持ち上げたりしているうちにチューブを噛んじゃったようです。3本目でも大苦労し、危うく穴を開けてしまう所でした。

皆さん、バルブステムはどうやって穴に入れていますか?
(2007/06/09 13:02:09)

[578-13] エアーバルブ誘導器具 かつぼん

テキサスさん、タイトルのようなものがあります。
[ココをClick]

私は持っていません。ラジオペンチでつまんで押し込んでたような。確かにリアなんかなかなかたいへんですよね。

(2007/06/09 20:45:53)

[578-14] エアバルブの差込 カモちん

言葉では難しいので写真をアップしておきました。 まさにエアバルブを入れようとしてるところです。
Vの字にしたレバーをエアバルブ差込口付近に当て、足でググッと踏み手前から穴が見えるようにします。エアバルブが穴を抜けたらエアバルブを留めるナットを少し回し落下防止にします。
レバーを差込、一部押し下げられたビード部は元に戻してチューブを全体に押し込みます。

※ここで注意点があります。基本的なことでご存知かとは思いますが。
1・踏んでたレバーを抜きながらビードを一旦戻すのですが、その際チューブをレバーで噛まない様にチューブをエアバルブ側に絞り込むように寄せて置きます。
2・チューブを押し込んだら(綺麗に入れる必要は有りません)ナットを少し締め込みホイールに嵌まってない側のビードが持ち上がる位、空気を入れます。(チューブのねじれ矯正&エアバルブ付近のチュ−ブ噛み防止)
3・チューブ内に多少のエアを残してタイヤ装着するのが、“噛み込みパンク”を予防する一つの手法かと思います。
2007/06/10 17:17:59

[578-15] 便利です タンネチキリ

私は以前は軍手を脱いで手で入れていましたが、今は正にかつぽんさんの言う道具を買いまして、使っています。
ものは相当前からあるのを知っていましたが、こんなに頻繁にタイヤ交換をすることも無かったので特に必要性はありませんでした。しかし用品のバーゲンセールを狙って昨年手に入れたばかりですが、値段よりも価値があると思っています。

これとは別ですが、リムプロテクターも今使っているのは2セット目で、こちらも価値のある道具です。
(2007/06/10 17:10:17)

[578-16] あっ!びっくりした タンネチキリ

今投稿したら、カモちんさんのが挿入されてびっくり!

タッチの差というやつです。
(2007/06/10 17:13:34)

[578-17] おぉ〜〜! カモちん

タンネチキリさん>リムプロテクターは必需品ですよねぇ〜♪ 無いとリムがボロボロになっちゃいますよね!?
…ほんとタッチの差。同じ時間に偶然同じ画面を見て返事打ってるなんて、不思議な気分♪
(2007/06/10 17:15:18)

[578-18] 盲点 ハトハン

こんなやり方があったのですね。
全くの盲点でした。

自分は、かつぼんさんが紹介している工具でDRC版のを使っています。
ただそれでも入れづらいので、左右にソケットをはさんで隙間を作っています。
(2007/06/10 21:32:32)

[578-19] 違うのにゃ かつぼん

みなさん、こんばんは。

写真入りはわかりやすくていいですね。
そして、私は気付きました。みなさんの入れ方と私、違う。私はチューブを全部、バルブの位置に気を付けながら、タイヤの中(タイヤとリムの間)に入れてしまいます。(この時点で、バルブはリムの穴に通っていません。) そしておもむろにバルブをリムの穴に通す努力をしています。キジマの工具、買おうかな、、、
(2007/06/10 22:08:52)

[578-20] うちも しん

バルブの引っ張り装置?使ってます。
ただこれも、最初にリムの内側(外側?タイヤの方…)から通す時にタイヤの反対側、リムに嵌めてしまってる方が邪魔だったり。
なので、その時はバルブの部分だけ反対側もビードをリムの外に出したりしてます。
そうするとタイヤに邪魔されることなく、引っ張り装置を通せるので。

ちなみにレース中に5分とか10分とかでタイヤ交換してしまう人だと、チューブを先にリムにセットしてからタイヤ嵌める人もいるようで。。
(2007/06/11 00:00:19)

[578-21] ねむ。。。 Yuki

こんばんは、みなさんタイヤやチューブ交換には苦労されているみたいで参考になります。
ちなみに私はエアバルブ誘導器具みたいなモノを要らないムシの頭に細いワイヤーを通してドライバーの柄に縛り付けて自作してます。
機能的にはほとんど変わりありませんが、無理に引くとワイヤーが細いので切れてしまい、新しくワイヤーを付け直す必要があるのがタマにキズです。
(2007/06/11 02:19:37)

[578-22] 実は... テキサス

実は私も写真のような工具を田舎のトラクター用品屋さんから買ってきてあったのです。ワイヤーの先がバルブ引っ張り出し器、T字の片側がムシ回し、もう片側がバルブを押して空気を抜くツールになっているという寸法です。

ところがっ!!!
バルブ引っ張り出し器がステムの外側に取り付ける袋ナットになっていて、デカ過ぎてホイールの穴を通らない...ORZ...
という落ちがあった次第です。
きっとトラクターのホイールの穴は大きくて問題ないんでしょう...
(2007/06/11 09:19:52)

[578-23] Yukiさんに... テキサス

私もかつぼんさん式で、チューブを一旦入れてからビードをめくりあげてバルブを引っ張り出していました。バルブ引っ張り出し器、1500円なら買ってもいいかと調べてみたら、こちらだと通販で3,200円プラス送料だそうです。あまりにも高いので購入を諦めました。こういう便利グッズは、多分日本から輸入しているのでしょう。

ちなみにカッター付き大根おろし器、湿布、「汚れを落とす消しゴム」のような名称で売られている目の細かいスポンジ、布団圧縮袋なども、もともとこちらには無く、日本から輸入されてソコソコ売れているみたいです。

で、話を戻すと、Yukiさんに感化されて自作してしまいました。(写真下が自作)
2007/06/11 09:28:02

[578-24] 実験 (写真なし) テキサス

で、自作したからにはテストしたくなるのが人の常。アナザー号KX80改100ラージホイール号は来週末レース出場予定。フロント(19インチ)がパンクしたときに予備のチューブが無く、仕方なく21インチのチューブを押し込んでいたのを思い出し、レース前整備がてらバックアップで買っておいた19インチのチューブと交換することにしました。

写真なしですみません。自作バルブ引っ張り出し器をホイールの穴に入れて、ではバルブに差し込もうかとしてもタイヤとリムの隙間は狭く指がなかなか入らない。ちなみにタイヤ幅70ミリ。思いついたのがカモちん法。タイヤレバー2本を3角に組み足で押し下げ、十分スペースを確保すればバルブ引っ張り出し器を簡単にチューブに装着でき...ちょっとまて。ここまでやれば、そのままバルブステムをホイールに通し、引っ張り出し器は使わない方が簡単なのでは...ということで、せっかく自作した引っ張り出し器の出番無く、純カモちん法であっさりとバルブを出せたのでした。カモちんさん、どうもありがとうございます!(レス頂いた他の皆さんにも大感謝しています、念のため)

なお、タイヤ径70ミリに対して、ちょっと間違って買ったチューブは100ミリの強化チューブ。チューブを押し込むのに時間がかかり、結局30分以上かかりました。でもサイズのあった普通のチューブで、道具がちゃんと揃っていれば、おかげさまで10分台の交換も夢ではないような気がしてきました。
2007/06/11 10:01:37

  この記事は このアドレス で表示できます。


  [577] マッタリと語るサススレ テキサス 

実は私にとってサスはまだブラックボックスです。触ると元に戻せなくなりそうで、恐れ多くて手を出せません。ノーマルの前後サスの、メンテ、調整についてまったりと語れればと思っています。

私としては、ウォッシュボード通過時の挙動をもう少し抑えたいのと、コーナリング中、外にはらんでしまうのを、サス調整で何とかできないかと思っている次第です。
まずは腕を上げろと言われそうで、それはごもっともなのですが、他のバイクではまあ普通に乗れているので、サスのせいにする事でついでに勉強できればと調子よく思っているのでした...(苦笑)


ちなみに、すびさんにサス調整についてご存知かお聞きしたところ、次の回答をツーリング板で頂きましたので、こちらにもアップしときますね。

「以前、某ショップで「ノーマル車と前後サス、ホイールを換えた単車の試乗会(たしかサスはオーリンズ、ホイールは?でしたが・・・)があって、乗り比べた事があるのですが、サスの効果がまったく分からなく、逆にホイールの軽さに驚いてバンバンウイリーしまくったことがあります。(車両はXJR1300)

どちらかと言うと私はサスペンションに関しては「整備」の方が大切だと思います。
フロントにしても油面を少し変えるだけで違いは分かります。また、特にフロントはこまめにオイルを交換するニよいですよ。
あとリヤは各ベアリング、シャフト類の洗浄&グリスアップ。これだけでもだいぶ違うと思います。

と言うのも、サスペンションはフレームや各搭載物(エンジン、その他)の位置関係、乗り手の着座位置、手足の力の掛け方でセッティングが異なるからです。私はどちらかと言うと、サスペンションどうのこうの言うよりこのあたりを模索してベストポジションを決める癖があるのであまり気にしません。」


自分のサスのメンテ、調整記録もアップしていこうと思っています。
皆さん、何でもインプット頂ければ幸いです!
(2007/06/04 02:32:46)

[577-1] 追申ですが・・・ すぴ

サスペンションについてちょっと補足を・・・

前に乗っていたイナズマ1200を購入したばかりの時、後輩に同単車に載っている奴がいて、彼は4万キロ走破、私は走行距離1500キロ。乗り換えると明らかに違いは分かりました。
そしてさらに昔、GPZ1100(83年式)に乗っていたとき、走行距離6万キロあたりでリヤサスからオイル漏れして純正部品の値段を調べたところなんと13万円!適当な社外品を探したところワークスパフォーマンス製のものが安く(新品ね)見つかり早速装着したところ・・・プリロードと減衰力が変えられるところ以外は特に性能差は感じられませんでした。

でも、やはり色々雑誌を見ると・・・サスってものすごく奥が深いようですね。
(2007/06/04 19:32:11)

[577-3] では すぴ

私の乗り方ですが、着座位置はどちらかというと前寄り、本気モードのときは股の付け根で車体を力入れて挟み込み、足元はくるぶしあたりで挟み込みます。ただこれも自分自身の調子や路面状況で異なりますが・・・
前に乗っていたイナズマ1200では、ある先輩から「最近の17インチのネイキッドはリヤに加重を掛けたほうが乗りやすい」と言われ試してみましたが私には向きませんでした。
(もう十数年19、18インチの単車に慣れていたせいかもしれませんが)

ただこれはあくまでも私の乗り方で、これ以上述べる事は批判にも繋がる可能性がありますので、私はここでこの話はお開きに致します。



(2007/06/05 08:54:02)

[577-4] おおっ! テキサス

こんなスレ始めたはいいですけど、もしスルーされちゃったらどうしようかと内心ドキドキでした...へへへ。

私もノーマルのサスでダンピング調整、スプリングイニシャル調整、オイル粘度、油面調整辺りで話をまとめたく思っています。社外品と交換となると、費用も話も際限なくなってしまいますもんね。

で、この間サグを出した話を、その後調べた事も含めてまとめ直そうかとしたんですが、用事が長引き思いのほか夜遅くなっちゃったので、明日以降に持ち越します。

すびさん、
私も議論する気はありません。まあ情報交換まで。
私のバイクはDRはビッグタンクをつけているせいかフロントがかなり重いようで、ストレートで110キロを超えたときに前よりに座るとフロントが豪快に振れ始めます。で、リア寄りに体重を移すとそれがかなり落ち着きます。
ノーマルタイヤのTWでは座る位置を意識しなくても110キロ以上で安定していたんですけど、その後オフ寄りのブロックタイヤ2種類はどちらも同じ症状でした。
それ以来、DRはどちらかというと後ろよりにしています。

ロード車とか軽量の他のオフ車は、私もすびさんの言われるようにして乗ってますよ!でもタイヤのサイズの違いが分かる程は経験がありませんが...

(2007/06/05 13:13:05)

[577-5] 流石にサス カモちん

私も議論のつもりは無く、「情報交換できたら〜」のつもりでしたが、表現の仕方が悪くお開きにさせてしまったので削除しました。
改めて整備の方へ纏めておきます♪
テキサスさんスレ汚してスミマセン…。
(2007/06/05 22:44:19)

[577-6] マッタリ進行で テキサス

サグの話を落ち着いたらまとめようと思っているのですが、なかなか落ち着きません。
とりあえず、サス周りのスペックを拾ってきましたので、コピペ。

Front suspension:
Telescopic, leading axle, oil damped

Rear suspension:
Link-type, fully adjustable spring preload, gas/oil damped, adjustable compression damping

Front suspension travel high/low:
260mm (10.2 in.) / 220 mm (8.7 in.)

Rear suspension travel high/low:
260mm (10.2 in.) / 220 mm (8.7 in.)

これってリアサスのプリロードと圧縮側ダンパ以外いじる所無いって事ですか?ウーン...
あ、あとフロントの油面と粘度が変えられるんでしたね。ウーン...
(2007/06/08 13:38:49)

[577-7] 私のは すぴ

カナダ仕様なので、英語とフランス語の取説が付いていました。が!しかし両方勉強した事があるのにもかかわらずあまり良く分かりません(えっへん!)

フロントは油面を上下させることで中の空気の容積が変りますので結構変化が感じられますし、オイルの硬さは色々種類があるから試してみると良いと思いますよ。さらに違う硬さのオイルをブレンドするのも面白いと思います。

あとダンピングが縮み側のみのところですが、本来なら伸び側も調整機構が無いとあまり意味が無いと聞いたことがあります。
と言うのも「いかによくバネに仕事をさせてやるのがダンパーの目的」ですから・・・

でも私自身はあまり気にしませんけどね。
(2007/06/08 19:04:31)

[577-8] さす しん

調整機構が片側しかないやつ(伸び側だけとか縮み側だけとか)って、弄ると結局両方変わっちゃうんですよね。
だから思った通りに変わってくれないし、メーカーも最初から調整幅大きくはもたせないし。

すびさん言われてるとおり、ダンパーはバネの動きを妨げない、かつバネの振動を速やかに収束させるためのもの、だと思ってます。
なので減衰がどうこうより、バネレートの方が大事なような気がするんですけどね。
レーサーだったら何種類かのバネがオプションで設定されてるし。
まぁ、「暴れない限り、柔らかいよく動くサスの方が好き」ってレベルでしか考えてないですが。実際には。。

あとフォークオイル、メーカーによって同じ粘度表示でも実際の硬さ違いますよん。
どっかに各メーカー各粘度表示での、実際の動粘度かなんかのデータが載ってたサイトがあったような気がしたけど…忘れた(-_-;)
これもまぁ、自分ではいつもヤマハ純正のやつしか使ってないんですけど…。。
(2007/06/09 01:43:40)

[577-9] 深いですねぇ テキサス

バネですか。なるほどねぇー。
ちなみにこちらでは、一本一万円くらいで自分の体重に合わせてカスタムメイドで巻いてくれるらしいです。割と最後の手段と思っていますけど。知り合いでKLR650にそのバネを入れた人がいて、結構好評価だったのでちょっと気になっているんです。
いずれにしても今度乗りに行くときに、ダメもとでリアサスをいろいろ設定を変えてみています。フロントはさらにその先ですね。うーん。
(2007/06/09 12:59:15)

[577-10] 追伸 すぴ

フォークオイルはあまり増やさないように
増やしすぎるとフルボトムしたとき、フォークシールが抜けます・・・(経験者)
(2007/06/09 14:06:36)

  この記事は このアドレス で表示できます。




Cool Shot! Ver. 4.1