左上：ステップのブラケットを外して、その間にスタンドのステーをかませる形です
右上：右側のステーをかませてステップを仮止めした状態
下：左側のステーも同じように止めます。だいたい片側で25mmほど車体外側にオフセットするんで、微妙に車幅が広くなるのとステップに足を乗せた感触が変わります （2010/04/24 20:57:23）

左上：ぶらさがったコの字型のアームに・・・
右上：二重になったスプリングを引っ掛けてスタンドに止めて出来上がり
下：オンロード車のセンタースタンドと違ってテコ式のステップが付いてない分、スタンド起こすのに苦労するかと思われましたが
当方のDRはパニア用のホルダー付いてるんでそれに手をかけてエイヤッと後ろに引っ張ると、さほど苦も無く起こせるのが判りました
ただスタンドが微妙に短いんでスタンド立てた状態でも前後輪とも軽く接地しています
後輪は一応回るんでチェーンの注油には問題ないんですがあと20mmほど長ければもっといいかも
もっとも20mm長くなっただけで立てるのに苦労するとも考えられますが （2010/04/24 20:25:01）

お次はTubo Cityから出ているインジケータ移設ブラケット
上：単なる鉄板打ち抜いただけの代物なんですが、まあ寸法出したり切り抜いたりする手間考えると高くは無いかな、って感じです。
左下：購入時からずっと気になっていたのが着座位置からだとインジケータランプがスロットルワイヤーに隠れて見づらいんですよね。
うっかり者の私はウィンカー消し忘れとかハイビームのまま気づかずに走ってたりとかしょっちゅうです。
右下：ハンドルバークランプの間に挟まるようにランプが鎮座。これで安心。 （2010/04/24 20:34:46）

次はプロサイクルから出ているExtended Fuel Screw
気温や気候が変わるたびに微妙に調節しなおすのがメンドイのと、その都度ドライバ使うのがメンドイんで以前から探してたんですが最近になって登場

左上：延長されたパイロットスクリューで、指で回せるようにノブ状になっています。一箇所が削り落とされているのがミソ。
右上：純正のスクリューとの比較。
左下：純正のパイロットスクリューと入れ替えます。うっかり者の私は取り外したときにスプリングを落として紛失してしまいましたｗ
あらかじめ念のために純正のスプリング＆ワッシャー＆Oリングを取り寄せておいて正解でしたｗ
右下：スクリューを最大まで閉め込んだところ。ノブの削られた面がこっちを向いているのが判ります
このままささっと指で回して指先の感触だけで調整できるんですごく楽。振動にどれだけ耐えれるかは不明ですが。


とまあ、こんな感じでめでたく我がDRもバージョンアップいたしました
代理購入してくれたテキサスさん＆国内でのとりまとめをしてくれたChikunさん・カモちんさんに感謝です （2010/04/24 20:53:32）

番長様
初めまして。すぴと申します。
各パーツの装着インプレ、ありがとうございました。

実はセンタースタンドが気になっておりまして、以前（さんごう。さんだったかな？付けていたのは。）自分も購入を検討したのですが先立つものが・・・

ココで御質問ですが、センスタ装着より「ステップがだいたい片側で25mmほど車体外側にオフセットするんで、微妙に車幅が広くなるのとステップに足を乗せた感触が変わります」とおっしゃっておりますが、貴殿的には下半身のコントロール性については変化がございましたでしょうか？

個人個人感覚が違うと思いますが、参考に出来れば教えて頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

追伸
さんごう。さんも宜しければ同上の御意見を頂けたら幸いです。
（2010/05/05 17:46:26）

譲ってもらった時から付いてる＆外した事ないんで感触の違いはわかりませんです。
参考にならなくてすんませんです。 （2010/05/05 22:46:40）

早速のご回答ありがとうございます。
そうですか、お手元に来た時から装着されていたのですね。
ありがとうございました。

まあセンスタ装着の目的は、単なる整備の関係でして・・・
（2010/05/06 18:46:17）

すぴ様初めまして、同じ愛知県民としてよろしくお願いいたします（知多在住）

センタースタンド装着して600kmほど走行してみましたところ
特に走行性に支障が出るものでは無いという結論に至りました
ステップに置く足位置は従来どおりのポジションでして
単純にそれよりも外側にステップ部分のみがはみ出すといった感じですかね
今まで土踏まず部分に収まっていたステップの刻み（ギザギザ）が外側にずれるので
もしかするとモトクロブーツでは少し違和感あるかもです（当方はガエルネのタフギア）
刈谷のプチオフに参加できれば話が早かったのですが
いかんせん直前での話だったんで参加表明できませんでした、残念

GW最終日にフロントタイヤ交換したんですが
センタースタンドの絶妙な位置＆高さのおかげでかなり作業が楽でした
スタンド立てたままでフロントホイール外しても自立したままですし
フォークが浮き上がりすぎるということもまったく無かったですね （2010/05/08 01:47:44）

ウィークポイントというか、まあ慣れの問題ですが
少し気になるところがあるのを忘れてたんで取り急ぎ追記します

写真１の矢印で示したようにステップが外側にオフセットされるわけですが
この状態でステップに足を置くと写真２のようにやや内寄りになります
ステップの可倒式リンクの真上に土踏まずが乗っかる感じです
フラットな底のオフブーツだとステップへの喰らい付が少し悪いかも
と、これが上のレスで述べている違和感でして
まあ慣れれば問題なかろうかと思います

で、こっちのほうが問題なんですがステップから足を外して地につけると
ちょうどポジション的に写真３のように向こう脛のど真ん前に
オフセットされた分だけステップが張り出します
停止時に不用意に足をずらすと今までならふくらはぎの内側に
かるく引っかかるというか当たる程度だったステップが
ダイレクトに向こう脛を直撃することになります ＞＜
写真４のようにサイドスタンド立てる際もちょうどいい具合にヒットします ＞＜

オフブーツ履いてたりニーシンガード装着してれば問題ない話でして
私のようなハーフブーツ派でも足の下ろし方のコツを会得すれば
被害は最小限に食い止められるとは思うんですが、けっこう痛いんだなこれが ＴＴ （2010/05/08 23:18:00）

ん〜〜、どうも画像がアップされない模様ですね
また次の機会にということで、では （2010/05/08 23:24:58）

番長様
早速ありがとうございました。

で、文章でも大体イメージが付きました。走行上はやっぱり支障はなさそうですね。

追伸
おお、知多でしたか！！！
名古屋ナンバー区域ですね。
という事は、少なくともDR650SEの名古屋ナンバー車両は２台あるという事で・・・

これでオフミも出来そうかな・・・（刈谷の件、告知遅れて申し訳ありませんでした。） （2010/05/09 19:25:02）

ＤＲの前に乗っていたセロー２５０のワイズギアのミニスクリーをステーを改造して取り付けてみました。 （2010/04/28 15:36:17）

ミニスクリーン2 （2010/04/28 15:37:05）

ＥＴＣを取り付けてみました。本体をどこに収納しようかと考え所、なんと工具箱にピッタリ入り
ました。工具は、袋から出して、ばらばらに入れて工具が踊らないようにウエスを詰め込みました。これならカードも簡単に取り出せるし、防水性もＯＫだと思います。 （2010/04/28 15:50:06）

センサー部分は、分解して水が、入らないように、トヨタのオイルパンガスケットで、コーキングして、ライトカウルの裏に取付しました。 （2010/04/28 16:45:18）

トキオ様　こんばんわ。

なかなか素晴らしい仕上がりですね。一度見てみたいな。

で、私ＧＷは今の所予定（5月1日〜5日）が無いので、一度お会いしたく思います。（プチプチオフミですが・・・）

で、集合場所は「道の駅デンパーク」でどうですかな？ （2010/04/29 19:36:48）

ＩＭＳのビッグタンクが付いていたのですが、ちょとでかいのと色が合わないので、ノーマルタンクに戻しました。そこで負圧コックが付いているのでリザーブが無い状態なり、不安なので、ビッグタンクに付いていたコックを、取り付けました。ガスケットがふやけて使い物にならなかったので、何かないかなーと思ったら、使古しのデスクマットが、有りそれを使うことにしました。
コックの大きさに切り、またガソリンで、ふやけないように、また漏れないようにガスケットに塗料をたっぷり塗りつけ乾かないうちにタンクに取り付け、また取り付けた上からたっぷり塗料を塗りつけました。（塗料は、シンナーには、溶けるけど、ガソリンには、溶けないない為）

スピ様、自分も一度お会いしたいと思っていました。
３日ならＯＫです。集合時間は、何時でしょうか？ （2010/04/30 14:16:50）

5月3日、ＰＭ１時に「道の駅デンパーク安城」でいかがでしょうか？

良ければ雑談コーナーでも開示します。 （2010/04/30 20:09:48）

その時間の降水確率が４０％以上なら中止でも宜しいでしょうか？
当方、当場所までなら３〜４０分で着きますので。
カラーリングは黄色です。

ちなみに私、タダの中年ですから。 （2010/04/30 20:19:23）

了解しましたが、すぴ様の実家の近くの、刈谷のハイウェイオワシスでもいいですけど？
以後、雑談コーナーにしましょうか （2010/04/30 23:11:01）

トキオ様
ではそちらの方にカキコさせて頂きます。 （2010/05/01 00:54:06）

テキサスさん、こんばんは。

TurboCityのリアサイドバッグのステーの件ですが、TurboCityから直接買ってしまいました。
先にテキサスさんにお断りもせず、先走ってしまい申し訳ございません。
（2009/10/11 21:09:09）

ありゃ、了解です。
送料込みでおいくらくらいでしたか？
それより安くならないと共同購入の意味が無いので、参考まで教えてください。 （2009/10/12 00:01:20）

というわけで、いきなり尻すぼみになってしまいましたが、乗り気な方いらっしゃったら月末まで一応開催続けマース。 （2009/10/12 00:03:31）

テキサス様。カモチク様

今回も大変ご苦労だと思い、あえて書き込みをさせて頂きます。

前回は当企画に関して、御三名が相当苦労してメンバーの皆さんに配慮を尽くして計画、実行された事は大いに想像できます。

でも注文する方の中にはそのような苦労も考えずに頼んでいる方も書き込みの中から感じ取れたのも僕の中には感じ取れました。

この三名の方と親密にお付き合いされている方は別ですが、このサイトでのやり取りだけでの付き合い程度で安易に頼むのは私的には「失礼なやつ」としか思えません。

例えばですが、到着したパーツの装着、インプレなどを書き込みした方はある意味「情報の開示」という意味で御三名のお礼になっている（恐らくですがこの御三名も全部が全部装着しているわけではないと勝手に理解しています。）と思いますが、中には「到着しました、ありがとうございました。」レベルの書き込み（個人的にメールでお礼をしている方は別ですが。）しか出来ない人は「大人」というカテゴリーから逸脱しています。

あと英語が出来ないとかいう言い訳をする方、中学校出てますか？

うちの会社には中学卒の方もいますが、その方は先日趣味のブラックバス釣りのルアーがどうしても欲しくてちゃんとアメリカ向けにネットで注文をしてましたよ。

僕も正直英語は苦手です。でも、以前の会社に勤めていた時、取引先の都合で書類をどうしても英語で作成しなければならない時は辞書をひっぺ替えし、又は英語に堪能な方に教えて貰いながら作り上げた記憶があります。

学校の勉強の中で語学というものはある意味一番簡単な科目だと思います。
ちなみに巨人軍の「名誉監督？」の方は「アメリカ人はすごい！子供のころから英語を喋る！」と感動していたぐらいですから。

話は脱線してしまいましたが、私は御三名の方にはある程度「利益」があっても良いのではないかと思いますが皆様如何でしょうか？

この書き込みに関して御不満な方（注文する方限定。）がございましたら反論宜しくお願いたします。
（2009/10/13 20:25:38）

あまり適当ではない表現かと思い削除させて頂きました。


（2009/10/14 19:21:14）

「ＤＲ６５０ＳＥモタード用メーターギア」
お願いします！
最後の望みＤＲＺ４００ＳＭのメーターギア結局使えませんでした… （2009/10/13 22:06:37）

前回は結局、金額が合わず、ある程度テキサスさんが持ち出す結果になってしまいましたので申し訳無く思ってます。

ただテキサスさんは兎も角、私の方はお気遣い無く。一番大変なのはテキサスさんですし。
私共の方は箱に入れて送るだけ(笑)
余ればステッカーでも作りますか〜♪ （2009/10/13 22:12:50）

私の様な者の意見に書き込みありがとうございました。
でも、消してしまったのは非常に残念であります。
賛同して頂いた事も有難いと思いますが、貴殿の書き込みは決して不適切な表現とは思いません。逆に私の至らない部分をフォローして頂いた事に感謝しております。

まあ後は当事者であるテキサス様、カモチク様に御判断してもらうのが一番ですが、前回テキサス様が持ち出ししてまで対応して頂いた事を考えれば・・・

大人の方なら分かりますよね。 （2009/10/14 21:58:31）

私も気にしていませんよ。

というより、前回は輸送費の割引を取るために量が多い方がかえって都合が良かったのと、前金で頂きましたので初対面の方でも金銭面のトラブルはあらかじめ回避できてたし。逆に信用して頂けて感謝したいくらいです。

それと、皆さんの、部品が届いて嬉しそうなコメントを読ませて頂いたときは私も本当に嬉しかったですし。

部品調達目的だけでメンバーになる方が増えても、それはそれで嬉しいじゃないですか。
ＤＯＴ−Ｎのプロモーション企画くらいに簡単に考えて頂きどなたにでもお気軽にご利用頂けた方が、開店休業で応募無し状態より断然やりがいがあって楽しいのです。

ただ気になるのは、納期が長くなってしまう事と、直接個人輸入されるより本当に安くできているのかという点です。荷物がまとまると通関等本格的になってしまい、プロのブローカーに登場願う事になりまして、思ったより安くならなかったのです。

というわけで、お気になさらず、どなたでもお気楽にお使いください。


（2009/10/14 23:02:34）

私に書き込みの中に「あと英語が出来ないとかいう言い訳をする方、中学校出てますか？」と言う書き込みに関し、読み返してあまりにも不適切な内容と感じまして、そのあたりは深くお詫び申し上げます。

まあテキサス様、かもちん様がそう仰るなら御言葉に甘えても良いのかも・・・
でも「持ち出し」だけは決してなさらないで下さいね。おそらく皆さんも頼み辛くなるでしょうから。
（2009/10/15 16:21:58）

ノーマルのメーターギア部品番号は…
54600-05Ｄ00
です。

よろしくお願いしマース♪ （2009/10/15 20:29:42）

すぴ様

ありがとうございます。

すぴさんが、正面から「反論お願い…」と仰っているにも拘らず
理由はともかく、自己レス削除の私は卑怯者でした。

ごめんなさい。

テキサス様
カモちん様

改めて、頭の下がる思いです。

『ＤＯＴ−Ｎのプロモーション企画』の盛り上がりに！乾杯！

私も何かお願いさせていただきます。



（2009/10/17 02:00:51）

みなさん、こんにちは。先週はいろいろ公私共々忙しくレスが遅れまして申し訳ありません。

TurboCityには、取り敢えず直接買った時の送料を教えてもらおうとメールしたところ、「だいたい$80だ」という返事が来まして、そのままメールに返信して購入してしまいました。先々週の木曜日の夜のことでした。「もし送料が$120を越えるようならメールで知らせてね」と書き添えておきました。

本日、TurboCityから荷物が届き明細がわかりました。送料は$88.65、ハンドリングチャージは$5でした。それに関税が\600、日本国内の送料\800でした。

1$=\90として全てで\32,000ちょっとぐらいとなりました。（もう少し高くなりそうですが）
（2009/10/18 15:48:35）

テキサスさん、また一口乗せていただいてよろしいでしょうか。
パーツ番号が分からないのですが、ＤＲ６５０ＳＥ用のドライブ・スプロケットで、１６丁をお願いします。
チェーンサイズ５２５の、１６丁がほしいのです。

カモちんさんからのお話で、テキサスさんもご使用中と聞きました。
ＳＶ４００のホイールに合うドリブンスプロケで４２丁の物がどうしても見つからず、ステルスの方への注文も現在できない状況となっていて、解決策を探っていたところでした。

１６丁のドライブ・スプロケをどうしても手に入れたいので、注文させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
（2009/10/22 22:38:50）

400なので恐縮ですが…
Trail TechのVectorとoptionのRemote Switch、お願いできますでしょうか？

Vector Kit: 85-301
SUZUKI - RMZ 250/450 08-09
SUZUKI - DRZ400/KLX400 00-08

Remote Switch: 8500-RS

Vevtor本体はともかく、opのSWが向こうの通販サイトでもなかなかないんですよねぇ… （2009/10/22 23:08:26）

よく考えたら、前回の共同購入より既に1年経っているのですね。
ホント歳を取ると、月日の経つのが早いものです。
今回自分は残念ながら、車検やらタイヤ交換やらで金銭的に余裕が無く参加出来ませんが、皆さんのインプレ等密かに楽しみにしています。
駄レスですいません。 （2009/10/22 23:33:57）

　ターボシティの大型ウインドスクリーンを装着して快適に走っておりますが、いつかは転倒してアクリルのスクリーン部分を割ってしまうに違いないと思っています。
　
　そのときのためにアクリル部分だけを在庫しておきたいのですが、その部分だけの購入はできるのでしょうか？ （2009/10/23 09:03:50）

テキサスさん＞よろしくお願いいたします。

米国部品一括購入の時のお店で、「Ｄ．カインテック」の

525 Series　の ドライブスプロケット 16Ｔ($19.00)　をお願いします。

もし、テキサスさんの方でもっと良い（安い）品物がありましたら、紹介いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

（2009/10/24 14:56:54）

みなさんご発注ありがとうございます！
ちょっとバタバタしていまして、個別に確認のメッセージをアップできないでいます。
来週中に一旦まとめて、ご確認させて頂きます。

テルちゃんさん、
Ｐｒｏ−ｃｙｃｌｅのサイトでも１６Ｔを見かけた記憶がありますが、ちょっと価格まで覚えていません。よろしければ見てみてください。

Ｔｏｔｏさん、
業者に問い合わせてみます。 （2009/10/25 04:50:12）

テキサスさん＞ありがとうございます。

もう一度よく見直してみました。
Pro-cycleにも　１６Ｔがありましたが、チェーンサイズが５２０でした。

ＴＰＩモーターサイクルにもありました。こちらはチェーンサイズは５２５ですが、$26.95となり、カインテックよりも高くなるようです。

という感じなので、やはりカインテックの方をお願いしようかと思います。 （2009/10/25 08:29:56）

という事で、今日までにご注文頂いた内容のサマリーを１，２日以内にアップしますのでご確認ください。 （2009/11/08 13:55:27）

すみません、その後微妙に忙しくなってしまいまして、手付かずでした。
年内の発送を目指します。
取り急ぎ今週中に確認メッセをアップさせていただきます。
本当にすみません。 （2009/12/07 12:51:42）

皆様には格好イイこと言った割には、２ヶ月も放置してしまいました。大変申し訳ございません。
一応ご希望の商品をまとめさせて頂きます。心変わり等ありましたら連絡頂けますようお願いいたします。

１．カモちんさん
ＤＲ６５０ＳＥモタード用メーターギア
Procycleのメーターでよろしいんですよね？ノーマルじゃなくて。

２．テルちゃんさん
カインテックの１６Ｔフロントスプロケ５２５チェーン用

３．しんさん
DRZ400用の、
Vector Kit: 85-301
Remote Switch: 8500-RS

４．Totoさん
ターボシティのウィンドスクリーンの、アクリルスクリーン部分のみ（入手可能な場合）
可能かどうかまだ調べてません．．．。スミマセンっ！

５．番長さん（メールでご依頼受けました）
ターボ・シティ　インジケータ移設ブラケット 数量1
ハッピートレール　サムフューエルスクリュー 数量1
デュアル・スター　センタースタンド 数量1

６．くりさん（メールでご依頼受けました）
アドバンスド・モーターサイクル・プロダクツの下記２点と、
DR650 Ignition Guard
DR650 Clutch Guard
Ｄ２モト　ワイドステップ
プロサイクル　リアスプロケット 42T　（５２５用でよろしいですか？）

ちなみに４２Ｔは北米純正で手に入るんで、日本でも調達可能かもしれませんよ。
部品番号64511-32E00、こちらでの最安値は＄４０．８０です。


トップに書きましたコメント通りですが、送料を含めると表示価格から３，４割増の金額になってしまうと思われます。最悪４割増で計算頂き、それでも宜しければＯＫのコメントを頂けますようお願いいたします。
皆さんから確認か取れた時点で発注をかけるように致します。

本当に遅れてスミマセン。
よろしくお願いいたします。






（2010/01/06 10:57:45）

すみません、テルちゃんさん、バイク売りに出しているのに部品購入はありませんよね。うっかり転記してしまいました。失礼いたしました。

（2010/01/06 11:09:33）

メーターギアって、ホイールに取り付ける分ですよね。。。ならＯＫです。

>>Procycleのメーターでよろしいんですよね？ノーマルじゃなくて。

ノーマルって、普通の２１インチ用ってことですか？　それでしたら不用です。
あくまでも、１７インチに対応したメーターギアです〜ん♪ （2010/01/06 20:10:23）

いつの間にかStelth(黒色)バージョンが出てたようなので…
Vector Kit: 852-301に変更願えますでしょうか？
Remote Switch: 8500-RSは変わらずで。
お願いしますです。。 （2010/01/06 20:54:05）

こちらでは初カキコになります
テキサスさん、よろしくお願いいたします （2010/01/06 22:37:16）

テキサスさんへ

カインテックの１６Ｔフロントスプロケ５２５チェーン用ですが、注文の方は継続してお願いします。
ＤＲの行く末はまだ未定ですが、どのような方向に進んだとしてもいずれ必要になる部品と思います。
誰かの手に渡った時に、どうにもならずに途方に暮れるようなことだけは避けたいので。

売り出しを表明しましたが、乗るのを控えて手元に置いておければというのが本音です。
どなたかに思い切り走らせていただけるのが、ＤＲとしては一番良いとは思いますが・・・・。

まだ手を挙げてくださる方が現れないので、もうしばらく手元には置いておこうと思っておりますが、今のところ春先には業者の方に売りに出そうと考えています。

そういうことですので、スプロケの方、お願いいたします。

（2010/01/07 23:44:59）

テルちゃんさん、了解です！

後はTotoさんとくりさんから確認取れればOKですね。
Totoさんのスクリーンの件、ターボシティさんに電話しなきゃ．．．。 （2010/01/08 10:57:01）

連絡遅れました。
テキサスさん、問題ないです。

よろしくお願いします！

今年はいっぱい乗れるかな？ （2010/01/14 00:24:30）

大変遅くなっています。
今月中の発送を目指し、現在部品調達中です。

Totoさん、
シールドの件、いまだ問い合わせ中です。もう少々お待ち下さい。 （2010/02/07 09:51:08）

シールドのみ購入可能だそうです。$99.95に、米国内送料、日本への輸送費、その他が加わります。購入するかどうかを連絡お願いいたします。 （2010/02/09 02:36:20）

テルちゃんさん、番長さん、
お二人からもメッセ頂いた事を確認いたします。
ご依頼通り手配進めますね。 （2010/02/09 02:37:27）

　スレの確認を怠っておりました。スクリーンのみの購入ができるのですね。それでは「スクリーンのアクリル部分１式」をお願いします。持ち出しが出ない価格設定にして下さいね。 （2010/02/18 09:07:15）

Totoさん、
回答ありがとうございます！
週末中に発注します！ （2010/02/20 11:31:54）

日本への発送が大変遅れていて申し訳ありません。
今週中に最後のアイテムが入荷予定ですので、入荷次第日本へ発送するように致します。
皆様への最終金額ご案内は、日本での関税が決定してからとなりますので、もう少々時間がかかります。ご了承下さい。

１点だけ問題発生してまして、くりさんご発注の、
Ｄ２モト　ワイドステップ
が品切れ状態で入手の見込みが立っていません。
大変恐縮ですが、このアイテムのみ次回に繰越かキャンセル扱いでお願いさせて下さい．．．。

よろしくお願いします。


（2010/03/10 11:06:44）

出張から戻った所、全アイテムが到着していました。
残念ながら、くりさんのステップは今回入手できませんでした。

大変お待たせいたしましたが、この週末に輸出用梱包を行い、月曜日に発送の予定でいます。
皆様へのご請求金額は、発送が完了した時点で連絡できるかと思います。

ホントに今回はお待たせいたしまして申し訳ございません。到着までもう少々お待ち下さい。
（2010/03/19 14:12:50）

すみません、出張で不在で進展が無かったんですが、やっとで梱包を終え、月曜に出荷します。宅急便か郵便小包か、価格聞いてから決めます．．．。

くりさん、
申し訳ございませんが、前述の通りステップはメーカー品切れで入手できませんでした。ご容赦下さい。いわゆる転売厨が大量に買い付け、ネットオークションに流している様子です．．．。 （2010/04/04 09:07:49）

テキサスさん
ありがとうございます
気にしないでください

自分も最近忙しくてぜんぜん見ていませんでした(^^
というか、バイクも３ヶ月エンジンかけてない。。。(T.T

届いても装着できるのいつかな〜

ともあれご苦労様です m(_ _)m （2010/04/04 23:51:05）

本日出荷いたしました。
１週間程度でカモチク家に届くそうです。
大変お待たせいたしました...。
金額は日本国内送料を除いて確定していますが、まだ個別に金額計算してませんので、もう少々お待ち下さい...。 （2010/04/06 14:36:46）

>テキサスさん
受発注＆段取り＆発送　お手数掛けていただきありがとう御座いました。

>ご注文いただいた皆様へ
昨日、テキサスさんからの荷物無事到着し荷解きし、ただいま発送準備中です。
集金は、従来どおりの郵便振込用紙を同封いたします。
発送は、ゆうパックの着払いでお送りする予定です。

現在、発送のための準備をしておりますのでお手元に届くまでもうしばらくお待ち下さい。 （2010/04/15 09:17:59）

殆どと言ってよいほど、テキサスさんが梱包してくれてるので、今回は大助かりです♪
何から何まで有難う御座います！

メーターギアが手に入り、ようやく私の０４ＤＲにモタホイール＆ジェベルメーターが付けれます♪ （2010/04/16 20:04:11）

本日ゆうパックの着払いにて発送いたしました。
荷物の大きさ及び距離エリアにも寄りますが着払い料金の目安は800〜1200円の範囲です。

早いところだと明日、遠方だと2〜3日ほどでお手元へ届くと思われます。 （2010/04/19 21:50:25）

テキサスさん、Chikunさん、カモちんさん、今回も米国部品共同購入に加わらせていただきありがとうございました。
メンバーのために時間や手間を惜しまず面倒見てくださる事に、いつもながら頭が下がります。

１６Ｔのスプロケが手に入り、トキオさんに譲ったＤＲスーパーモタードのメンテの不安が解消できる道が開けて良かったです。

手元にＤＲが無くなってしまった今、米国部品共同購入への参加は今回が最後となりますが、今まで大変お世話になった皆様への心ばかりの感謝の気持ち(ほんとに微々たるもので恥ずかしいですが)を送金させていただきました。

またＤＲを購入する機会が巡ってきたときには、よろしくお願いいたします。
（2010/04/20 21:20:11）

昨日商品が到着いたしました
（延長パイロットスクリュー・センタースタンド・インジケータブラケット）
テキサスさん・Chikunさん・カモチンさんのお三方に感謝です
さっそく週末にでも取り付けにかかることにします
楽しみだな〜
あ、レポート用に画像撮るの忘れないようにしなきゃ
（2010/04/22 19:47:13）

テキサスさん、かもちくさん、
部品ようやく受け取りました。ありがとうございます〜(^^

留守電にメッセージが入っていたのですが
「大阪の◯◯さんから着払いで・・・」
すっかり忘れていたので素で「しらん！」と思った。。(^^

ＨＮしか知らないので。。

また取り付けたら報告します。
だいぶ先になりそうですが。。 （2010/04/25 09:06:48）

これは蓋をした状態。

オフミの時、何方がが装着されていたのを思い出し（二個付いていました。）、思わず衝動買い。二千円チョイでした。
ただバッテリーに直結するよう取説に書いてあったのでバッテリー上がりに注意をしなくては・・・ （2010/04/12 18:54:22）

付けてます〜。

最近用品屋さんで発見したのが同じ二個口ので・・
シガーライターソケットのオス側に付ける防水カバーが同胞されてるやつ・・

防水カバーだけ売ってないかなぁ？なんて探し中やったりします。 （2010/04/12 19:39:21）

さんごうさん。お久しぶりです。

確か前に見たのはさんごうさんの車両と記憶が…

「オス側に付ける防水カバーが同胞…」私のはご覧の通りメス側のみです。

雨の日使用なら必要ですよねー（何か流用できないかな？） （2010/04/13 18:36:10）

私はホムセンで買った栗色のグリスを一般組み立て用に使ってます。
モリブデングリスを売っている店がなく、耐圧高温型とラベルに書かれていたピンクのグリスをベアリング等に使ってます。ちょっと不安はあります．．．。 （2010/02/11 10:07:05）

リンク部やステアリングヘッド部には、ボート用の耐水性のあるマリングリスが良いと聞いたことがあります。
何系とかはメカオンチなのでわかりません・・・
私は、なにも考えずにホームセンターの安物グリスを使っています。
（2010/02/11 11:33:27）

ググってみてもいまいち分からないですね。(^^;)
ホムセンの栗色グリスはすごいお得ですよね。それで十分だと言う話も有りますが、私は粘りが少ないのが憂慮してしまいます。あと個人的な経験では、経年によるヘタリも早く意外と流れ出しも多いのか?痩せているのか?、少なくなるのが早いと思うことがあります。
モリブデンって持ってはいますが、サービスマニュアルに指定が無い限りは使った事がないです。
船舶用グリス。あれ、グリスって言うよりタールそのものって感じで、服に付いたら取れませんよね。(^^;)　

やっぱり、あれですかね、オイル交換と同じで、こだわるよりマメにグリスアップしなさいよってことですかね・・・
イヤー(><)！　ゾウさん重過ぎでマメにやってられましぇん、体こわれます。いっそすべてに船舶用使ったら持つかしら。（いや、動きがますますゾウさんに・・・（笑））
（2010/02/13 16:33:19）

>>ホムセンの栗色グリス
一般に万能グリスと呼ばれるリチウムグリスのことだと思います。私もこれを主に使っています。
　↓
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（2010/02/13 20:27:57）

かつポンさんどもです。
リンク先の文章の最後でもやっぱり悩んでますね。。。（笑）
私が思うのは、ネジのかじりなんかでもどれを使うかよりは、きちんとグリスアップしてるかが重要な気がします。経験上ですが、万能グリスであれ、ちゃんとやったものはかじった事が無いです。
私は、外したネジは場所を問わず、パーツクリーナーか灯油で脱脂＆清掃、ラスペネやってしっかり拭き取り、ネジ部に万能グリスしています。

あんまり関係ないですが、
メタルラバーってブレーキ周りのメンテに使うやつがありますが、あれはいいですね。今回のピボット交換のときに初めて使いましたがシール抵抗が少なくてすんなり入りました。今までシリコングリス使っていて全バラ時にシール破かないように気を使ってましたが、これはかなり楽でした。スズキ純正ケミカルらしいですね。 （2010/02/14 00:32:18）

手持ちのグリス見てきました。
栗色の汎用グリスは皆さんお使いのと同じと思います。
耐熱、耐圧用はレッドグリスと呼ばれる様ですが、リチウムソープが何とかって書いてあったんで、かつぼんさんの言われているリチウムグリスなのかなと悩んでしまいました。でも最低２６０℃まではいける、見たいに書いてあるんで、きっと違うんだと思います。
で、今日工具屋でモリブデングリスを発見しまして、そんなに高くなかったんで買ってきました。
ちなみに価格は次の順位でした。
レッドグリス＞モリブデングリス＞＞＞栗色汎用グリス （2010/02/16 10:07:13）

Wako'sのカタログです。右半分がグリースです。
　↓
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単純にリチュームグリスと言ってしまうのは良くないようですね。
テキサスさんの「リチュームソウプ」はこのカタログの「リチューム石けん」と同じことなんでしょうね。それに何を混ぜているか、でいろいろ種類があるようです。
（2010/02/16 11:44:46）

ですね。
万能グリスって最も良く使う上に、混ぜると良くないので途中から銘柄変更出来ないんですよね。一旦、それでメンテやってしまうと同じところはよっぽどでない限りは脱脂せずに補充になります。そうするとそのバイクで最初から使っていたグリスを必然的に使い続ける事になります。
毎回、初回メンテ時に悩んでいる記憶が有ります。でも結局は昔から変えれないでいるんですよね〜（笑）
（2010/02/16 20:23:15）

えっ？混ぜちゃいけないんですか？
今の所同じブランド（というか最初の一本目をまだ使っている）ですが、深く考えず買いやすい所で買うつもりでしました．．． （2010/02/17 10:36:49）

そうです、石鹸のＳＯＵＰでした。でもなんでグリスなのに石鹸なんでしょうね．．．。
（2010/02/17 10:37:43）

手を洗うのも石鹸ですが、金属石鹸というものみたいですね（広い意味の）。
　↓
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wiki（[ココをClick]）
より
>>グリース（grease）またはグリスは潤滑剤の一種で、油よりも粘度が
>>高く流動性が無いため常温では半固体または半流動性を呈する。
>>基本的には液状潤滑油にカルシウム・ナトリウム・リチウム・アルミニウ
>>ムの石鹸（脂肪酸の塩）等の増ちょう剤（増稠度）を均一に拡散させ、
>>ゼリー状にしたもの。
（2010/02/17 11:27:40）

混ぜるのは良くないのでしょうけど、まあ、拭き取るか、さらに洗浄することでいいのではないでしょうか。グリスを塗布する部位にもよりますが、そもそも雨水だの不純物はいっぱいあるのだし。
（2010/02/17 11:33:46）

いやいや、同種ならいいんじゃないですかね。（笑）
私がいいたかったのは、新車で買う分には気にしませんが、中古なんかだと最初は疑って(^^;)きちんとやります。極論ですけど、前所有者がシリコン指定の部位に万能塗ってたりすると、拭き取りだけでは表面に残ってしまいシリコンがのらないような気がします。この例はさすがにやる人居ないでしょうけど。
でも、同種でも成分とかに自信が無いのでやっぱり脱脂からやるかなぁ、私。

（2010/02/19 20:20:08）

マルチパーパスグリスを主に使っています。他にもウォータープルーフグリスとか、シルコリンの奴とか・・・ステム周りはモリブデン以外なら何でもＯＫのはずです。グリスを切らさない事が一番大事です。新車の状態だと必要最小限のグリスしか塗られていませんので。ホイルベアリングなんかも同じです。使用グリスはレース車両でもなければ、何でも大丈夫ですよ。ただし、モリブデンは結構流れやすいので、泥・水のかかる場所は避けたほうが良いかと思われます。純正のホイルベアリングは、コストダウンの為か、片面シールが多く見受けられます。タイヤ交換や点検の際にはグリスアップが吉です。指でまわしてゴリゴリしていたら交換時期かと・・・その場合は両面シールのベアリングをお勧めします。ほぼ規格品ですので、ホームセンターなんかで買えます。ＮＴＮ・ＮＡＣＨＩ・ＫＯＹＯ・ＮＳＫなどが有名メーカーです。打ち変えには工具が必要ですが・・・さらにマニアになると、そのベアリングのシールをはずして、中のグリスを洗浄してから、お気に入りのグリスを入れシールする人も←（あたし）いるそうです。すみません！ベアリング＆グリスマニアなもんで・・・あのネバネバ感がなんとも・・・ （2010/02/20 01:18:36）

金ちゃんさん、
すごいっ！勉強になります！
ベアリングとグリスの専門家って方は初めてです！ （2010/02/20 11:35:38）

今回のメンテに伴い、前後輪のベアリングをすべて交換しました。私もグリス入れ替え派です。ベアリングシールを剥がすと、気持ちよく入っているものもあれば、ほとんど入ってないもの、片面にしか入ってないものとすごいばらつきが有りますね。
私は万能グリスを目一杯詰め込んでシールし直しています。最初にやっといて二度と空けません。ガタなど必要が有ればベアリング交換時に同じ事をやるだけですが、同じ車種で二度やった事は無いです。^^;

そうですよねっ！やっぱネバネバ感ですよね！＞金ちゃんさん
あれがないと糸を引かない納豆なんて（笑）って思ってしまいます。それで好き嫌い銘柄決めてるようなもんです、私。
（2010/02/21 22:22:54）

PONYOさんまで．．．。隠れグリス派が多そうですね．．．。
ところでグリスの先生が２人もいるので、ベアリングのシール外し方を教えていただけませんか？ＤＲじゃないですが、今日ホイールを外した所、浸水して中のグリスがカプチーノになっている雰囲気だったんです．．．。 （2010/02/22 09:44:58）

　精密ドライバーの一番大きいマイナスでやります。小さすぎると破いてしまいます。シールの外周とベアリングのアウターリングの隙間をアウターリングに沿ってマイナスドライバーを入れています。入ったら力を抜いててこの原理でおこす感じでしょうか。
　でも、シール交換よりベアリング外しの方が大変ですよ。金ちゃんさんがおっしゃってるように・・・なんだっけ？
ベアリングプーラー！、そう、これがいりますし、使い方間違えると工具壊します（笑）

カプチーノ
　一度開ける快感を覚えると、不安からぜーんぶ開けずにはいられなくなりますよ、きっと。フフフッ（謎） （2010/02/23 20:09:18）

PBのシールピックツールを使います。先っちょが尖っていて、微妙な力加減が出来るので・・・

PONYOさんも入れ替えますか、そうなんですよねぇ〜あれやっちゃうとねぇ〜やめられないですよねぇ〜。バイクショップの人間からも変態扱いされてましたから、お仲間発見！って事で、あっ失礼しました（笑）しかし、ベアリングのグリスを入れ替えたとしても、あまり体感できないのが寂しいですけどね。敏感な方ならば、おぉーってなるのかも知れませんが、私は全く感じることができません。転ばぬ先の杖です。摺動する場所を保護、そしてスムースに動かすのがグリスですからね・・・ （2010/02/25 00:31:18）

金ちゃんさん、いやいや、私たち変態組を擁護する訳では有りませんが効果は実感してますョ。
数年後の持ちが明らかに違うのを実感しています。グリース入れ替えたものは数年後も変化無くグリスの色も保ったままです。何もしてないものは一年後ですらサビなどがでているものがあり、この差はグリースの質というよりは量とまんべんなく塗れているかに有るような気がします。

もう２０年も前になりますが、エンジンの燃焼室と排気ポートの鏡面仕上をやったことあります。とは言っても紙ヤスリで旋盤跡を取り、ピカールで磨いただけですが。(^^;)　でも、そうするといつまで経ってもマフラーの取り外しのときに覗く排気ポートはカーボンも無く美しく、数年乗っても歯垢のようなものが薄くきつね色で付くだけで、ほっといても勝手に割れて取れていきます。
それからというもの下手にポード拡張とかしてバランス崩すよりも、いかに長く健康状態を保てるかに力を注いでいるような気がします。

スレタイトルからどんどん外れていきますが、私はノーマルってすごいと思います。性能と耐久性、乗り味と操作性を時間をかけてバランスさせたもの思います。ただ、量産によるところが残念なところです。グリスはちゃんと塗ってほしいし、旋盤あとやバリは取ってほしいし、見えないところの溶接スパッタ？は取ってほしいし、鋳物より削り出し。。。
この辺だけ不満なんですが、それでバイクの値段あがっても困りますもんね〜。 （2010/02/27 19:10:22）

PONYOさんのおっしゃる通り、云われてみれば・・・グリスの色とか変化無いですよね。トラブルが少ないから、気が付かない効果ですね。ベアリングにグリスアップしている時には、長持ちよりも、あのネバネバをいかに上手に隙間無く入れるかしか考えていなかったなぁ〜。アウターレースとボールベアリングとインナーレースのズレた動きに、グリスを入れた事によるあのトルク感!!!回転方向に対して、やや遅れて回るグリス・・・そう、まるで水飴のような・・・変態を認識しております（爆）→PONYO隊長殿 （2010/02/28 01:57:40）

鈴菌に侵されたのと同じ良い（？）意味で、私も「変態」という言葉を最初に思いついてしまいましたが使うの躊躇してました．．．。すみません。

えと、ホイールベアリングのシールを外したところ、中のグリスはきれいな栗色をしてました。念のためめい一杯グリスを詰め込み、シールの脇からウニュッとグリスを漏らす様にシールしてきました。

ところでホイールベアリングに元々入っていたグリスを落とすのって、構わず溶剤ぶっ掛けちゃうんですか？ （2010/02/28 05:53:07）

そうですか、テキサスさんもやってしまいましたか。では新隊長と言う事で（笑）

私はパーツクリーナーで洗いました。注意してるのは、ときどきボールを回してしっかり乾燥させてます。また、私のアフリカツインはＮＴＮとＮＳＫ製でした。両面シールタイプで新品を開けましたが、どちらも白いグリスで比較的固めですが糸引き感は少ないものでした。（シリコングリスとは違うものと思います。）

昔の先輩の話ですが、
ホイールベアリングは水混入によるグリスの成分分解で油膜切れをおこして破断することがよくある。とくにフロントはスピードメーターなどの複雑さからそうなりやすい。リアは水混入は少ないが、駆動がかかるので油膜切れのときに一気に逝ってしまう。と聞いています。

これ一つとっても自分のバイクへの信頼というか安心感でて長距離に自信が持てるんですよぉ、私。
（2010/02/28 18:49:44）

見るに見かねて、投稿してしまいました。

グリスについての知識は、こちらが大変参考になります。

[ココをClick]

ベアリング類のグリス交換は一般的に行われますが、注意点としては

１）銘柄違いを使用する場合、古い方は確実に落とす。

２）ベアリングを脱脂した際、エアーなどで吹いて高速回転させない。

３）蓋が付いているタイプの場合、外す際リップ部分を傷つけない様に注意する。


また、大きく分けて、グリスには高回転向きの物と極圧向きとがあります。オートバイで言えば、ホイールベアリングとステムベアリングの違いでしょうか。

シリコングリスは、ゴムシール等への攻撃性が無くて良いのですが、本来の目的には少し弱いのが難点ですので、使用箇所には留意したい所です。

マルチパーパスは良いのですが、性能の幅を広げると価格が高くなってしまいます。
出来る限りピンポイントで揃えた方が安上がりですが、個人レベルではその方が逆に高くつくかもしれませんね（笑）

上で紹介した所の、『チキソグリース』はオススメです。

（2010/03/02 02:47:15）

分からない。がんばってみたけど、残念ながら私には理解できましぇん。(^^;)＞グリスオタクさん
分かったのは、グリスも（が？）コストダウンの対象なのはショックです。

本来のスレ立て目的、一つ出てきましたね！チキソグリース。それらしい具体的な商品名が出てきたので興味がでてきました。。。が、今のバイクはグリスアップ済んだんで次のバイクで候補に入れます。(^^;)
同じサイトですがこのページは少し分かりやすいですね（下）購入リンクも有りますし。（たっ、高いっすねー）
[ココをClick]


先輩から教わった事の一つがまたポロリと出てきました。普通、グリスは湿気を取り込むんだそうです。(@_@)
なんでも湿気を寄せ付けないグリスも有るとか。。。（受け売り情報ですので^^;）
（2010/03/02 20:57:22）

＞モリブデングリス
モリブデン粒子自体に潤滑性があるので、油分が無くなっても焼き付きにくいです。
バイクでは極圧性が高いサスペンションのピロボールやリンクに使用するよう指定
されています。
ＣＲＭ２５０ではコンロッドベアリングにモリブデンオイル（２ストオイルとモリブデン
グリスを１：１で混ぜたモノ）を塗布するよう指示しています。

車ではドライブシャフトのジョイントに使います。ＦＦ車が普及したのは等速ジョイント
が発明されたためですが、ここはモリブデングリスが無いと保ちません。

しかし万能というわけではなく、ホイルベアリングのように高速回転するところに
使うとオイルシールのリップをモリブデンの粒子が削ってしまうのでシールの寿命が
短くなります。

＞船舶用耐水グリス
白いヤツが金物屋で売られています。
水が良くかかるところに使うと通常のリチウムグリスよりは長持ちしますが、全く平気
と言うわけではないのでメンテサイクルが伸びるぐらいに思われた方が良いです。

私もステアリングヘッドやリヤサスの通常のグリスが指定されているところに使ってい
ます。でもＸＬ６５０Ｒのようにフレームがドライサンプのオイルタンクになっている
バイクでは熱で流れるので使えません。

水に強いのでは昔のシャーシグリースがすごいです。水ばしゃばしゃかけても平気です。
でも熱に弱い上、ゴムを溶かすヤツが多いのでバイクには使いたくないです。

（2010/03/09 02:01:49）

安いリチウムグリースでもコマメにグリースアップしておけば、問題ないでしょう。
小生は、リンクやアクスルシャフトのグリースアップに良く使っていますわ。
（2010/03/15 14:45:58）

＞＞モリブデン粒子自体に潤滑性があるので、油分が無くなっても焼き付きにくいです。

と言うのは如何なものでしょう！？グリースは油分が主体です。『油分が無くなっても』はナンセンスです。

また、
＞＞ＣＲＭ２５０ではコンロッドベアリングにモリブデンオイル（２ストオイルとモリブデン
グリスを１：１で混ぜたモノ）を塗布するよう指示しています。

も如何かと思います。本当にそうサービスマニュアルに記載されているのでしょうか？
それならば、ホンダのマニュアルも「？？？」ですね。。。。（もしくは何か他の思惑があるのかもしれませんが。。。）
まぁ、ホンダのバイクを見る限り、「？？？」なものが多いですから。。。

ちなみに、一口で『モリブデン』と言っても種類は様々なので、安易な発想は危険です。

大きく分けて、『有機モリブデン』と『二硫化モリブデン』があります。
『ニ硫化モリブデン』はよく見る『黒いヤツ』の事ですが、油分への溶け込みがありません。

よって、crmのコンロッドベアリングに塗布するグリスが『ニ硫化モリブデン』なら、そのベアリングは、グリスでのみ潤滑していることになります。
その事での焼き付きはありませんが、レスポンスが悪くなります。
（グリスを塗布しないと、コンロッドベアリング一つ潤滑出来ない構造という事でしょうか？）

また、オイルから見たら『ゴミ』と同じなので、万が一シリンダーの隙間等に入り込んだりしたら、そのダメージが心配です。

『ニ硫化モリブデン』とオイルの、同一箇所での使用はあまり推奨出来ません。車等の添加剤等でも同じです。

『有機モリブデン』はオイルへの溶け込みがあるので、オイルの性能向上には一役買いますが、熱を受けるといずれ『ニ硫化モリブデン』に変化してしまうので、結局の所は同じです。
溶け込みが良く細部に行き渡る分、かえってタチが悪いかもしれませんね。

２ストロークエンジンは、オイルを燃やす構造をしているので、燃えにくい物を『混ぜる』という発想に「？？？」です。
（2010/03/16 05:20:02）

固体潤滑↓
[ココをClick]
（2010/03/16 19:30:16）

モリブデングリスと言えば２硫化モリブデンのことです。
だから黒いんです。
エンジンオイルなどに入ってる有機モリブデンとは別物です。

もちろん潤滑のメインはグリスの油分です。
しかし万が一油分が無くなっても焼き付きにくいように
固体潤滑剤のモリブデンが混ぜられているのです。
焼き付かないなんて言ってませんし、潤滑のメインが
モリブデンだとも言っていませんよ。

モリブデンオイルのことはホンダのマニュアルに
ちゃんと載っています。作り方も指示されています。
私がでたらめを書いてるとでも思っているのでしょうか？
思いこみではなく、きちんと調べてから書いていただき
たいものです。

これもモリブデンペーストを塗れと書いてあるわけでは
ありませんので潤滑のメインはあくまでオイルです。
ちなみに油分へのとけ込みが無くても潤滑は可能です。

ハンマードリルに入れるモリブデン入りオイルを添加剤として
エンジンに入れるよう勧めているＨＰがありますが、これと
同じようなレベルの話と勘違いなさっているのでしょうか？



（2010/03/18 01:33:46）

あくまでこのスレッドの目的が『グリースについて』という事なので、グリースを中心にした考え方を書き込んだつもりだったのですが。。。。。


『グリース』というのは、エンジン等のように密閉された箇所でのオイルによる潤滑が困難な場合使用されます。
潤滑性能は、流動性の高い『オイル』に分があるということです。

しかしながら、構造上密閉が困難な場合『やむなく』グリースを使用するということになります。

グリスとは、主成分となる『鉱物油』に『増ちょう剤』をまぜることでペースト状にしたものの事を言います。良く耳にする『リチウムグリス』とは、『リチウム石けんという増ちょう剤を用いてペースト状にしたグリス』という事です。

そうしてできたグリスの、潤滑性能や極圧性を高める為に『添加剤』を混ぜるのが一般的です。その添加剤の一つに『二硫化モリブデン』があります。

したがって、「万が一油分が無くなった時」を想定して添加されているのではなく、「ベースグリスの性能を上げる為」に添加されるのです。

メーカーは、ユーザーの怠慢整備によるグリス切れ（油切れ）状態でのベアリング保護までを想定しているのではありせん。


また、私は、謎の薄々男さんが、デタラメを仰ってるとは思っていません。『本当にそう書いてあるんですか？』というフレーズが、あらぬ誤解を招いてしまったのかもしれません。その点はお詫びします。

＞＞CRM２５０では、コンロッドベアリングに〜〜〜〜指示しています

の部分で、『誰が何処で指示』しているのか解らなかったので、「サービスマニュアルで、ですか？」と質問したのであります。

その後に書いてる事は、あくまでグリスオタクである私の、個人的な意見です。「ホンダに」文句を言っているつもりでした。（スズキ好きの皆さんの前でなので、良いのかな？と思ったのですが。。。。）
エンジンの中に、オイルと１：１であれ、ペースト状のグリスを入れろというメーカの指示に納得がいかなかったからです。

新品エンジン組み立て時のグリスもありますが、私はあれもナンセンスと考えます。

ハンマードリルのことはよく解りません。

（2010/03/18 04:17:50）

誤『エンジンの中に、オイルと１：１であれ、ペースト状のグリスを入れろというメーカの指示に納得がいかなかったからです。』

正『エンジンの中に、オイルと１：１であれ、モリブデングリスを入れろというメーカの指示に納得がいかなかったからです。』 （2010/03/18 04:28:03）

遠かった・・・

それは置いといて、しばらくほっといてスミマセンでした。なんかすごい事になってますね。私にはサッパリです。(^^;)
シャーシグリースはフットブレーキ軸のカーラーとかサイドスタンド、センタースタンドにいいかもしれませんね。
（2010/03/25 03:33:14）

久しぶりに書き込み致します。

何かここまで来ると本当に「プロ？レベル」の話になりますね。
私は、
�@金属同士が摺り合う所にはモリブデン系。
�Aラバー系や螺子の締め付け時にはホムセンのふつーのグリス。
�Bブレーキ系等の熱が掛かるところにはシリコン系。
で、メンテしております。

ただ�Aのラバー系には、中にはラバー（ゴムですね。）を膨潤させてしまうのもあるのでこれには注意を払う程度です。

でも基本的には、サル吉様が仰っている様に、「マメにグリスアップ」が一番かと・・・

どんなグリスでも、砂やホコリ水分は天敵です。
それらを取っ払うのが第一かと・・・

（2010/04/08 20:49:25）

デュークさん初めまして！ご購入おめでとうございます！

他のバイクで気にならなかったというのじゃ原因が良くわかりませんね。シートとステップ位置の関係で長い足が納まりきらずに窮屈になっているのかもしれませんね。

シフトペダルをデュークさんが言われるように加工するのが一番安上がりかもしれません。
ご参考まで、ペダル位置を下げるステップが販売されてますので、ご紹介しておきます。
下記リンク、上から2/3程度、左側です。
[ココをClick]

エンデューロの先生は、ペダル位置はステップに水平が基本と言ってました。
私は立ち乗りでシフトアップしやすくするため、シフトレバーを１ノッチ上に上げています。
座って乗る時はブレーキ側共につま先をステップの下に垂らしてます。

ハイコンプピストン、インプレ楽しみにしてます！
私もボアアップするか圧縮上げ+ハイカムかでずっと悩んでるんです。予算がつかないんで思いだけで実行できないでいますが．．．（苦笑）。 （2010/02/08 01:21:40）

先のステップをバイクに取り付けた写真です。 （2010/02/08 01:23:44）

デュークさん、こんにちは。納車おめでとうございます。もう日本国内では
最後のDR650SEですね。

オフロードを走る場合、シフトペダルは上げる方向ではないでしょうか。
シフトペダルを下げると、シフトアップ時に爪先をかなり下に潜り込ませる
ことになり、危険です。そもそもブーツを履いていると足首がそんなに
下に曲がらないと思うのですが、、、

私はむしろ水平より上に上げたいのですが、クランクケースにシフトペダルの
先が当たり、シフトアップできなくなってしまうので、ほぼ水平（購入時のまま）
にしています。

通常走行中（シフトしない時）はシフトペダルの下に爪先を入れています
（ここが違うのですね）。
（2010/02/08 09:14:41）

テキサスさん、かつぼんさん、早レスありがとうございます。
目を通しておおなるほど！と思っていたのですが、返信する時間がとれずにいました。

立ち乗りで操作を試してみたら、シフトは標準位置でうまく操作できることを知りました。
逆に、自分で下方向に調整したブレーキペダルはブレーキングで怖いのなんの。
ペダル上でつま先立ち状態になり踏力コントロールができませんでした。
エンデューロでは水平状態が基本というのも頷けます。

オフロード車はペダルを上げる方向というのも納得です。
オフブーツは履いたことないのですが、足首を下に曲げるのは
たしかに困難そうに見えます。
爪先をペダル下に潜り込ませるのも岩なんかとヒットしそうで危険ですね。
オフロードの観点からみると標準位置はペダル位置が下すぎるように思えますね。

標準のペダル位置は最大公約数的な位置なのでしょうか。悪く言えばどっちつかず？
自分の乗り方は今のところ舗装路走行100％なので、ペダルはオンロードにふった
下方向に変更することにします。

テキサスさん位置下げステップの部品紹介ありがとうございます。気になる部品です。
1スプライン移動させて下がりすぎたペダルに対してステップも下げると
ちょうど良くなりそうです。(リジットになってしまうのは我慢ですね)
procycleのその他の部品もツボを付いていますねぇ〜。
ミラーの延長棒なんて「そう！それ！」と声を上げそうになってしまいました。
フロントも19インチにしたいです〜。
いっそ完全にオンロード仕様…。



（2010/02/10 06:59:51）

角度を変えて溶接後、試しに取り付けて走ってみたものの、
溶接の焼け跡が生々しく、錆びそうなので外してしまいました。
やっと塗装(ペンキを筆塗り)をしたので完成写真をＵＰします。

使用感ですが、足の置き場所がだいぶ楽になり、
足側面による車体のホールドもできるようになりました。
また、シフトペダルを十分にかき上げることができなかった
ためか、時々ミスシフトしていたのですが、だいぶ減りました。
改造としては地味ですが、満足な結果です。

体格＆乗り方に合わせて微調整するのは大切だと痛感しました。
スズキさん、半コマずらしのシフトペダルもオプションで
ラインナップしてくれればいいのに…。
コスト面で無理かなぁ？ （2010/03/24 00:07:58）

他社と比べてチェンジペダル軸のセレーションが粗いんですよね。

イメージ的にＹやＨの1.5倍くらいピッチが粗く感じます。

私個人としては、スズキのほうが組み付けに間違いや迷いが少なく、清々しくて好きです。

また、チェンジペダルは、もし締め付けボルトが緩んでもボルトが抜けない限りペダルが脱落しないようにボルトが軸に少し食い込む寸法関係になっています。

緩みが発生した場合のセレーションの伝達トルクの安全率はセレーションが粗いほうが有利な訳で、スズキの設定のほうが優れているとも考えられます。
もちろん緩みに気づいたら直ぐ締めれば良い訳ですが、レース中とか高速道路上では直ぐに処置できない場合も考えられます。

なお、私はスズキが想定している体格に近いのか？標準位置で不具合を感じたことはありません。 （2010/03/24 23:33:02）

ハブのブレーキ側のスポーク穴寸法は同じようです。

したがってブレーキ側のスポークはＤＲ−Ｚ４００の物を使いました。

スプロケ側はＤＲ６５０ＳＥはゴムダンパー付きなので、ＤＲ−Ｚ４００用より短い物が必要です。

当然ＤＲ６５０ＳＥよりは１７→１８インチ分長い必要があります。

実はこれはＤＲ６５０ＳＥのブレーキ側のスポークが使えます。

ちょうど良いとは言えませんが、十分使えると思います。

そのまま、ニップルの締め込み代を同じにしていくと、ほぼ中央に来ますが、ＤＲ６５０ＳＥは、ブレーキ側に少しオフセットしています。

目見当なので、正確ではありませんが、だいたい５ｍｍ以上１０ｍｍ以下なので７〜８ｍｍくらいだと思います。

ここに調整すると、スプロケ側がねじ込み代が少なくなります。

私は大丈夫と判断しましたが、神経質な人はマネしないほうが良いでしょう。

やるなら自己責任でお願いします。

実はこのスポーク使い回しは、遠い昔にＲＨ２５０を１７→１８インチでもやっていたのです。

なお、『ＤＲ−Ｚ４００の後期型はスプロケダンパー付きなので、リム、スポークがそのまま使える』といううわさも聞きましたが、『アルミニップルなので使えない』という情報もあります。
どちらも私は未確認です。 （2009/09/06 06:33:43）

タイヤはせっかくなので、思いっきりオフ用にしました。

私はいつもビートストッパーを３個入れています。

バイク仲間には『そこまでやるかぁ〜？』と言われていますが、どうせバランスを取るので、ウエイトをたくさん付けるくらいならバランス良くビートストッパーがついてウエイトが少ないほうが良いと思います、今回は３０ｇでした。

なお、『オフではホイールバランスは取っても意味が無い』という意見も聞きますが、私は取るべきだと思います。

なお、現在リヤスプロケがＴ４４を使用中で、アクスルが思いっきり前に行っています。

１８インチホイールを装着するにはチェーンを２リンク伸ばす必要がありそうで、しばらくお預けです。

ついでに１８インチの時はＴ４６にしようと思っています。 （2009/09/05 22:33:48）

ついでに書くと、私はリヤスプロケットはＤＲ−Ｚ４００用の５２０を使っています。

厚さ以外の歯の形状は同じです。

スズキの純正部品でＴ４４もＴ４６もあります。

厳密にいうと危険な行為ですので、やるなら自己責任でお願いします。

（2009/09/05 22:45:38）

GPと申します。さて、私もリアを18インチにしたいと考えております。
ハブはDR650純正を使用したいと考えております。
そこで質問です。
１）SUZUKIの250の18インチのリムなら大丈夫でしょうか？
２）ニップルの長さはどのくらいですか？
（2010/01/27 20:42:13）

良くわかりません。

わかっているのはスズキのオフ車の18インチリムにはスポークの太さで３種類くらいあること。
ジェベル125/200用は細いようです。
次がDR650SEも使っている、太めで鉄ニップルの物。
あとは主に競技用で使っている一番太くアルミニップルの物です。
他もあるかも知れませんが知りません。

私は自分の判断でニップルの寸法が同じであれば強度的には大丈夫だろうと思いました。

また、DR400は出力だけ見れば、650と大差ないので400用なら良いだろうと思いました。

250用で良いかはわかりません。

寸法的には同じだと思いますが、強度的にはわかりません。

役に立たなくてすみません。

なお、ニップルの寸法は650と400は同じでした。

（2010/01/29 22:09:23）

DR650で18インチ化する方は少ないのでデータがないのはしょうがないです。
その中でBuu猫(=＾・＾=)さんはすごいと思います。ありがとうございました。
ところで問題なく、どこも干渉がなく　つきましたか？ （2010/01/30 21:05:00）

まだ付けて走っていません。

理由はチェーンを変えてしまうのがまだもったいないからです。

前記したように私のバイクはリヤスプロケットをＴ４４を付けていて、アクスルが思いっきり前へ行っています。

１８インチはだいぶ後にアクスルを引く必要があるはずで、また外周アップ分を相殺するにはＴ４６あたりにしたく、チェーンは＋２リンクになると思います。

私事ですが、その後不況のあおりでお父さんの趣味への予算は大幅削減となっており、新チェーンを買える見込みはありません。

今の部品を限界まで使いたおしてからになります。

なお、一番の問題はタイヤ上部とリヤフェンダー部の接触と思われます。

通常バイクは静的なフルボトム時にここのすき間が20〜30mmあるようです。

たぶんこの位ないと動的には接触するのでしょう。

したがって、DR650SEの18インチは静的にギリギリ、動的に接触することになると思います。

ただ、自己責任ですが私は気にしていません。

これまでも、DR125SやXL125などリヤタイヤの細いトレール車にトライアルタイヤ(凄く外径が大きい）を履かせてトレッキングに使ってリヤフェンダーの内側を擦っていますが、しょうがないと思っています。

ジャンプすると着地で少し減速感があります。

神経質な人は止めたほうが良いでしょう。（気にしない奴のほうが変？）

また、私のDR650SEは40mmシャコタン仕様なので、できませんが、標準の車高で乗っているのなら、リヤサスのバンプストッパーのみ40mmダウンの位置にすれば大丈夫でしょう。
でも、この場合サスストロークが40mm少なくなるので、もしオフ性能を上げたくて18インチタイヤを履きたいなら本末転倒になるかもしれません。 （2010/01/31 23:37:36）

フルボトムで接触する可能性があるわけですね。
私は、オフロードコースを少しでも快適に走りたいのでモトクロスタイヤを
入れたかったのですが・・・なら250ccのバイクだろって突っ込まないで下さい（笑）
ノーマル17インチで一番ブロックが高いタイヤを探してみようと思います。
いろいろお手数お掛けいたしました。 （2010/02/02 05:08:25）

Buu猫さん、さすがです。

所でprocycleさんから１７インチモタホイールに加え、１８，１９インチフロントと１８インチリアホイールも新発売されてました。
新品ノーマルハブ使用、エクセルリム使用、５〜６万円くらいです。
ご参考まで。
[ココをClick] （2010/02/07 09:49:54）

何にしても、一回専用のお店（とは言っても自転車屋さん）にバランス取りに出した方が良いですね（前後あわせて５千円でやってもらいました）。
小生もＣＲＭに１７インチホイールを自分で組んだのですが、１年でスポークが前後共に１本づつ折れました。

やはり、専門家によるバランス取りは大事です。
（2010/03/15 14:39:59）

バッテリーチャージャーはこのような製品です。規格は、

適合電池　　12V　9-28　（Aｈ/10HR）
入力　　　　AC100V　50/60Hｚ
出力　　　　DC12V　１A
安全規格　　JET

とあります。電気に詳しい方コメント下さい。 （2010/03/03 09:27:11）

Totoさん、こんにちは。

そのヘラーソケットへの配線はバッテリーから直接取ってきているのでしょうか。ヒューズはバッテリー端子の根元に入っていますね？　ＤＲのキーによらず、いつでも12Vの電圧が出てますか？

そうであれば、回路的にヘラーソケットから充電することは可能です。ただしその場合、絶対にDRのエンジンをかけないで下さい。DRの発電電圧が充電器の電圧を上回ると、充電器が壊れる可能性があります（充電器に電流が流れ込むので）。DRのキーもOFFのままがいいです。

あとはその充電器でDRのバッテリーを充電する能力があるかどうかですが、、、
一応、DRの純正バッテリーは9Ahですので、充電器の適合電池「9-28Ah」の範囲にはありますね。DRの密閉（MF）バッテリーに適合するか、過充電にならないか、充分に充電できるか、などは充電器次第です。
（2010/03/03 11:15:46）

かつぼんさんありがとうございます。電気と無線の大家であるかつぼんさんから絶対レスをいただけると思ってました。

ヘラーソケットは私がネット購入し、取り付けは販売店さんにお願いしました。バッテリー端子から電源を引いているだけだと思います。またソケットが送られてきたときの荷姿は忘れてしまいましたが、ソケットを扱っている「エベネゼル」のHPを確認したところソケットのコードにヒューズが付いているみたいです。

あと、電気音痴なので「いつでも12Vの電圧が出てるか」はどうやって調べたらいいでしょう？

恐る恐る繋いでも大丈夫？

実はオートバックスで買った「バイクもいけるよ」と謳った汎用充電器もあるんですけど。 （2010/03/03 13:47:36）

Ｔotoさん、こんにちは。

Hellaソケットって言うんですね。ぜんぜん知りませんでしたが、ググるといっぱい出てきますね
[ココをClick]

常時、12Vが出ているか、というのは負荷を繋げばわかります。

電熱ベストに電源が入っていることを示すパイロットランプがあればDRのキーをOFFしてまだパイロットランプが点いているかどうかで直結であるということがわかります。たぶんそうなっているのでしょう。電熱ベストならそんなことはないでしょうが、負荷を繋いだまま忘れるとバッテリーが上がってしまいますね。

私はすぐに忘れるので、私ならDRのキーに連動させます。リレーを１個使うか、もしくはバッテリー端子に直結しないで、例えばテールランプの所から分岐させます。でもまあ、それは好き好きですね。バイク駐車中に電気を盗む（携帯電話に充電するとか）ヤツもいないでしょうし。

電熱ベストはかなり電気を喰いそうですね。バッテリー上がりにご注意。
（2010/03/03 16:02:44）

かつぼんさん、度々ありがとうございます。

さて困ったなあ。電熱ベストにはパイロットランプがありません。
繋いでベストが暖かくなるのを確認しようか。
そんなことしたら確実にバッテリー上がりですね。
でもまた充電器で充電すればいい？
テスターを借りてソケットに端子を突っ込むのは乱暴かな。

なお、クリック先のmasaruさんは私のお友達です。
ご夫婦でバイクを楽しんでおられます。 （2010/03/04 08:57:30）

Totoさん、こんにちは。
どうしても確認しないといけないってことはないです。だいたい配線を見ればすぐにわかることですし。キーOFFで切れちゃうと（バッテリーとヘラーソケットが切り離されると）充電できない、ってだけです。

テスターをお持ちなら、バッテリー端子の電圧で確認すればいいです。キーOFFで、充電器を繋ぐ前のバッテリー電圧と、充電器を繋いで充電した時のバッテリー電圧。電圧が上昇していれば充電されています。ヘラーソケットにテスト棒を入れるのは、形状からショートしやすいようですからやめておいた方がいいと思います。

充電器は、充電時期を検知してトリクル充電に切り替わるものでしょうか？そうでなければ過充電に気を付けて下さい。

ちなみに電熱ベストは何Wなんですか？

リンク先、お友達でしたか。偶然ですねぇ。
（2010/03/04 10:00:56）

専属の先生になってもらったようで恐縮です。

ベスト本体の消費電力は35Wです。これ以外にアクセサリーパーツの「アームチャップス（腕巻き）」を併用することが多いのですが、こちらは20Wです。販売会社のHPには「二つ合わせてヘッドライト一つ分」と書いてあります（ほんとか？）

充電器にはchargeを示す赤LEDとfullを示す緑LEDが付いています。

回復充電中は　　　赤点灯、緑消灯。
80％以上充電では　赤点灯、緑点灯。
維持充電中は　　　赤消灯、緑点灯。

と表示されます。「繋ぎっぱなしでOK」がウリの製品です。 （2010/03/05 10:37:34）

Totoさん、かつぼんさんこんばんは。
そして、みなさんお久しぶりです。
横やりですいませんが、その充電器、自分も使ってます。
ちなみにこの充電器、物はアルプス計器という所のOEMですが、中身が一緒で表面のラベル違いのタイプが色々と各社から出ているようです。
自分のは端子がソケットでは無くクリップでしたが、小さくて使いづらかったので、大きめの物に交換してしまいました。
小型ながらバッテリーの状態を関知してトリクル充電が出来るので、なかなか良い充電器ですよね。 （2010/03/06 01:38:53）

みなさん、おはようございます。今日は冷たい雨が降っています。

Totoさん、本体が35W、腕巻きが20Wでしたら合計で55WですからDRのヘッドライトのLowと同じですね。思ったより少ない感じですが（100W以上かと思っていました）、それでもDRがアイドリング中はやや放電気味でしょう。数分の信号待ちなら問題ないと思いますが、エンジンを停めたりセルを回す時はOFFしておいた方がいいでしょう。キーに連動していなければ充分にご注意です（２時間で完全放電してしまいます。バッテリーの状態にもよりますが１時間ぐらいでもセルが回らなくなるかも）。

けっこうインテリジェントな充電器で大丈夫そうですね。あとは雨などに濡れないように、ですね。
（2010/03/06 09:02:11）

みなさんに励まされて？昨日充電器のスイッチをON！
煙や火を見ることなく無事に充電ができました。

充電後に久々にエンジンに火入れ。中々始動しませんでしたが、「バッテリーがあがってもへっちゃらだい」と言いながらセルを回し続けたら見事始動しました。 （2010/03/08 08:55:03）

土曜日にバイク屋さんで直してもらいました。テンショナーの先っぽのボルトにもガスケットが入っていますが、そちらも切れてました。
で、急遽銅のワッシャーを入れて貰いましたが、無問題でしょうか？それから２００�q程（うち半分強は高速道）走りましたが、とりあえずオイル漏れは止まっているようです。
紙のガスケットは熱で貼りついて掃除するのが大変で、結構時間が掛かりました。ＳＲでも同様の症状があるようで、途中からＯリングになったみたいです。ＤＲもＯリングだったら簡単なのに・・・。と言ってましたが、いまだ紙製のままというのはコストダウンの所為なのでしょうか？
シリンダーのベースガスケットは金属製に変わりましたが、最近のビッグバイクではガスケット自体がなくなり、液体ガスケットを使うそうですね。 （2010/03/01 05:59:50）

ちょっと気になったので、調べてみました。

DR650SEのアジャスターは『１２８３０−３２E００』で、なるほどパーツカタログで見るかぎり、後のボルトやガスケットの部品別の扱いはなく、ASSY交換になるようですね。（ちょっと不親切）
また、『３２E００』であることから他機種の流用ではなく、DR650SEを開発した時新設した事がわかります。

銅ワッシャで漏れが止まればそれで良いと思いますが、この部分は見た目にはDR-Z400の前期型(Y、K1モデル）のアジャスター(１２８３０−２９F０１）と同じように見えます。

もしそうならガスケットとボルトは使用できそうに思います。
こちらは単体部品の扱いがあり、
ガスケットは『１２８３７−３３E００』、ボルトは『１２８３７−３３E００』のようです。

ガスケットは2008年の価格表では\100でした。

なお、もしこの話を元に部品交換を考えるとしても、当然の事ながら部品流用及び注文はご自分で品番を確認して自己責任でお願いいたします。

蛇足ですが、『３３E』とは1995年頃のGSX-R750です。
初期は『０１D』というアジャスターを使っていましたが、1998年頃『３３E』として新作しているようです。
ついでに、『０１D』という機種番号はGS400Eのパーツカタログに良く出てきます。
しかし、シリンダーやピストンは『０２D』となっており、こちらがGS400Eで、『０１D』はこのベースとなっているGS500E(輸出のみ）と思われます。

あと、この構造はGSX-R750(まだGSX-R1000は無く、事実上スーパースポーツの最上クラス）も同様であったことから、当時としては標準的な構造であり、コストダウンではなかったと思います。

確かにGSX-RやDR-Z400は後のモデルチェンジで違った構造になりましたが、DR650SEは大きなモデルチェンジがなく、当時の設計のまま残ってしまっただけでしょう。

なお、スズキ車においてはガスケット無しになっているのは一部の機種のオイルパンとブリーザーカバーだけと記憶しております。 （2010/03/01 20:14:44）

DR650新車時のノーマルでは無かったのですが、ハイフロー付けたときはたまーに有りました。シングルだからと思ってましたけど違うんですかね。 （2010/02/23 19:46:03）

０５北米にハイフローと純正ＡＵＳマフラーを付けてますが、私のもポフって言いますね。
とは言え毎回と言う訳ではなく、１秒よりは少し早目のような気がします。
ＡＵＳマフの所為かスカシッ屁に近いですが（笑）。 （2010/03/01 06:05:46）

ミシュのＴ６３、ピレリＭＴ２１がお勧めです。こちらでは他にダンロＤ６０６、ケンダのトレックマスター２などが公道可なんですが、日本じゃ無いかもしれません。
昨年１１月にさんごうさんのＸＴＺ１２５号にリアＴ６３履かせてオフ走ってきました。車重が違うので単純比較できませんが、フラットダート、砂、マディでもすいすいでしたよ。 （2010/02/07 09:31:34）

情報ありがとうございます。早速、バイクショップにいって注文したいと思います。
日本で販売されていないタイヤも興味をそそりました。 （2010/02/08 07:39:00）

コース専用で輸入を厭わないなら、米国では一応公道可のケンダのＫ７６０トレックマスター２がお勧めです。
下記リンク上から３番目。
[ココをClick]

パターンだけ見ると、中軟質路面用モトクロスタイヤにそっくりです。
（2010/02/08 23:10:18）

これならオフロードコースも楽しく走れそうです。
このタイヤは、いろいろネット調べましたが
テキサスさんに頼まないと買えないみたいですね。 （2010/02/11 08:39:40）

台湾の会社だったと思うので、どうにか直接入手したい所ですよね。
オフではあちこちいろいろと走りました。コースから林道までグリップに不安を感じた事はなかったです。
舗装路では普通に乗る分にはグリップしますが、パワーかけすぎたり路面が濡れているとすぐ滑ります。
真ん中が凄い勢いで減ります。寿命はそんなに長くないです。 （2010/02/11 10:04:17）

台湾の英文サイトを見つけてきました。
トレックマスターじゃなくてトラックマスターでした．．．
[ココをClick] （2010/02/11 11:56:49）

あっ、でも輸入するくらいなら、ＭＴ２１かＴ６３を先に試された方がいいと思いますよ。両方ともかなりいけるタイヤです。 （2010/02/11 11:59:42）

いろいろ情報ありがとうございます。T63またはMT21を
試してからケンダをお願いしたいと思います。 （2010/02/12 05:50:39）

アフリカツインもリア１７インチで同じ悩みを抱えてたりします。（笑）
最近、アフリカ象でググる事が多いのですが、T63はブロック列が横に対して一列なので横滑り起こすそうです。リアにはいいのですがフロントはよろしくないようで、MT21が好まれるようです。したがってフロントMT21、リアT63の組み合わせが趣味程度のオフの人の定番だそうです。それぞれ持ちもいいようですね。
（2010/02/13 23:58:11）

そうなんですよね。自分もＴ６３リアのパターン見てそれが気になってたんですが、試しにマディ走ってみたらあまり気になりませんでした。ラインが直線すぎたのかな．．．。
ちなみにさんごうさんのＸＴＺ１２５号でした。さんごうさん、すみません．．．。

写真はＭＴ２１のリアです。公道走行考えて、側面はちょっと密な感じですね。 （2010/02/14 05:18:16）

では、素直にフロントMT21、リアT63でいこうと思います。
それからケンダを試してみたいです。 （2010/02/15 20:01:51）

悩ませるようですが（笑）、コンチネンタルTKC80もいいようですよ。ブロックの中では持ちが一番いいみたいなのをどっかで見ました。ただ入手が困難です。私の近くにあるドライバーズスタンド（２りんかん）、バイク用品店ナップスでは断られました。
コンチネンタルはドイツ製で欧州では人気のあるメーカーです。日本ではYOKOHAMAタイヤが扱っていますが、他のメーカーと違い？輸入品のようです。（２輪用はどこもそうなのか知りませんが）中央宣興（株）ってところに「どこで売ってますか？」って電話したら「お近くのお店を教えて頂ければこちらからお店に交渉して卸させて頂きます」と言われました。丁重にお断りましたケド(^^;)
だってオンタイヤ注文したばっかりでしたからw
（2010/02/16 21:20:11）

情報ありがとうございます。
ネットで調べましたが、なかなか手に入らないようですね。
画像でしか確認できませんがT63が一番ブロックの高さが
あるように感じました。
オフロードコースを走るのにはT63かな〜〜
みなさん　ありがとうございます。参考になりました。 （2010/02/17 06:11:04）

TKCのネタは昔カモちんさんが発信されてました。
何でも生産地がドイツから韓国に移り、それ以来減りが早まって寿命はもはや並レベルと聞いたような．．．。
実際私も一度履きましたが、３０００キロだったか５０００キロだったかで真ん中丸坊主でした。
オフでのグリップはそれほど良くは無く、林道ツーレベル。コースはちょっと無理です。
その代わりロードでのグリップは抜群で、滑る気配全く無しでした。
高速から林道まで、５０／５０のオンオフ両道タイヤです。 （2010/02/17 10:32:57）

T63もMT21も650で使いましたが、T63はちょっと横方向が弱いですね。
軽量級ならコースでも全然問題ないレベルですが、車重があってちとフロント重めな650では気になるかなぁ…。
リヤもT63は横に出やすいですが、コントロールしやすいのでこっちは問題ありません。
ブロックの間隔が広いので、マディでも目詰まりしにくいし。
MT21の方がフロントのグリップは確かですね。
舗装路ではMT21の方がちょっと癖が強く感じたのと、編摩耗が凄いですが…。
コースが硬質路であれば、MT21の方がグリップはいいと思います。
まぁMXタイヤに比べたら、たいした差ではないですけどね… （2010/02/17 21:34:37）

最終的にはフロントMT21、リアT63ですね。
わがままいうと17インチでもMXタイヤがあっても
いいなと感じます。もう少しタイヤの選択幅があると
嬉しいです。
DR650でオフロードコースを
攻める人が少ないからなのかな〜〜。 （2010/02/19 05:56:05）

　テキサスさん、フォローありがとう！
そうだったんですか。生産が韓国になったのはいいとして、消耗が早くなったのは残念です。期待してたのに。
（2010/02/19 19:53:19）

カモちんさんの受け売りなんです．．．。私は何もしてません．．．。
でも５０／５０の用途では依然として良いタイヤですよ！BMWの1200GSとかはこのタイヤが標準じゃなかったかと思います．．．。 （2010/02/20 11:34:13）

フロントMT21、リアT63を注文してきました。楽しみです。
しかし・・・・マフラー交換しようとしたらボルトを折ってしまいました。
こりゃ〜〜大変だ〜〜〜　お金かかる〜〜（泣） （2010/02/21 19:09:29）

私もどこかのボルトを２本くらい折っています。
スズキの品質なのかも．．．。
（2010/02/22 09:47:52）

まさか、シリンダー側？　だったら大事ですね。
ここの過去スレッドに、そのボルトは腐食しやすい、なめやすいなどの情報があり、対策としてホンダCBのスタッドボルトを使っているとの情報を得て速攻で交換した記憶が有ります。スタッドボルトにキャップナットは、スタッドボルトが付いたままマフラー取付できるので位置決めしやすくて作業効率的にもおすすめです。 （2010/02/23 20:21:32）

PONYOさんへ

そのまさかのシリンダー側です。
エキパイを外して綺麗にしてから
HONDA純正のスタットボルトをつける
予定でした。まったく情けないです。
バイクショップで外してもらいます。
よけいな金かかるな〜〜〜（泣） （2010/02/24 06:27:40）

実際、どうしようもないわけではないんですが、精神的なダメージが大きいんですよねぇ。
お気持ち察します。＞＜
（2010/02/24 22:05:15）

どうして皆さんはホンダのボルトを使うのでしょうか？

M8のスタッドボルトであればスズキにも各種そろっています。

身近にある類似品としてはジェベルやSXのエキパイに使用している『０１４２１−０８２５８』で良いと思います。

さらに５mmほど長いですが、『０９１０８−０８１４２』は船外機にも使っていて、特に錆に強い表面処理（亜鉛メッキかな？）がされています。
私はこれと袋ナットを組み合わせて使っています。

なお、スズキの大型バイクがエキパイの取り付けにスタッドボルトとナットではなく内六角ボルトを使っているのは、コストダウンが主目的ではないと思います。

工場で大量生産する前提の設計では動力工具が無理なく挿入できるように、工具と部品とのすき間が厳しく決められている(らしい）のです。

つまり細い工具の使用を前提にしないと、バイクをコンパクトに設計できないのです。

特にエキパイ取り付け部分はフレーム、エキパイ、オイルクーラー、ラジエター、冷却水パイプ等などが犇めき合う部分であり、工具の挿入の設定が難しいのです。

一般工具で一番コンパクトなのはヘキサゴンレンチであり、スズキの大型車はGSX750E4あたりから内六角のM8ボルトがエキパイ取り付けの標準になっています。（GSX-R1000やハヤブサのような高額のバイクも同様であり、コストダウンが主目的ではないと思います。）

逆に、スペースに余裕のある単気筒の小排気量車にはスタッドボルトとナットを使用している例が多いです。 （2010/02/26 22:51:23）

＞どうして皆さんはホンダのボルトを使うのでしょうか？

ホンダだからってことは無いと思います。交換実績例があり、径、ピッチが一致していて同じものを使った方が悩まなくてすむからじゃないですかね？　たまたま例がホンダCB用だったからでしょう。

＞内六角ボルトを使っているのは、コストダウンが主目的ではないと思います。

ん？どなたもコストダウンとは言っていないような・・・(^^;)
私がスタッドにする理由は、シリンダー側はアルミなのでスチールのネジを頻繁に開け閉めしてるとシリンダー側を痛める可能性が高くなるのを気にしたからです。また、スタッドだと基本シリンダーに差しっぱなしなので、開け閉めに対して痛めるのはスタッドだけで済み、万が一、スタッドのネジを潰してもユーザーレベルで交換する事は容易になるからそうしてます。

何はともあれ、Buu猫さんがスズキのスタッドボルトを紹介して下さったので選択の幅が広がりましたね。Buu猫さん情報ありがとうございます。
（2010/02/27 18:14:01）

みなさん、さすがですね。
タイヤの事やスタッドボルトの件もいろいろ知る事ができました。
今回は修理を見送ります。少しの間は、しまっておこうと思います。 （2010/02/28 18:06:26）

つい先達て、ビッグタンクを有償にてお譲りしたばかりだと思ったら…！！ビックリしました。

理由は様々でしょうが、掲示板に書き込まれた一部の理由を拝見しただけでも、「そりゃ大変ダァ〜」と思ってしまいました…。。。

にしても残念ですねぇ。。。ガッカリ

それは兎も角、流石に我が家の財政状況では購入に挙手するわけには参りませんね…。
誰か買ってくれる方が居れば良いのですが。。。

何にしても、金額もそれ相応なものですから、「欲しいな〜」と思われる方が居てもすぐに決断はしかねるのではと思います。

気長に待ってるか、大体の保持期間をお知らせしておいた方が、テルちゃんさんにしても都合が付け易いのでは？とおもいますが如何でしょう？

（2009/11/29 19:31:42）

カモちんさん、何ともお返事しにくい事態になってしまい、やるせなさから掲示板の方も見られなくなっていました。
そのためにレスが遅くなってしまって申し訳ありません。

ＤＲについては、何とか手放さずにいたいと思っているのですが、家族の反対もあって、今のところ手元に置くのが難しい感じです。

だいたいの保持期間としては、１月末くらいまでを考えておりました。金額のこともあるので、短期では難しいし、あまり長期にもできないところで悩んでいます。
また、メンバーの方が手を挙げてくださるのであれば、多少の分割支払いでも良いと考えています。
10，500ｋｍ時にタイヤの方を前後メッツラーのスポルテックＭ３に換えたところなので、当分はお金をかけずに済む状態になっております。

もしよろしければ、よろしくお願いいたします。 （2009/12/07 13:08:16）

うーん、このサイトではＭＲさんから引き継がれて来た由緒あるバイクだけに、テルちゃんさんが手放されてしまうのは本当に残念です。
エンジン細部まで手を入れられる所は一通り入っていますもんね。恐らく改造の度合いでは、本サイトのオーナーさんの中でも群を抜いて隙なく徹底されてました。

どなたか早く引き取り手が現れれば良いのですが。
ＤＲ手放されても、ＤＲ６５０経験者として登場して下さいね。

（2010/01/06 11:15:33）

初めまして、近藤と申します。
ＤＲ非常に興味が、有るんですが、まだ売れていなかったら、メールをください。

よろしくおねがいします。

（2010/02/06 08:55:47）

ＤＯＴ−Ｎのメンバーのみなさま

１年少々の短い間でしたが、大変お世話になりました。
バイクは常に手元にあって(これからもですが)、時間の許される時に少し乗れるくらいだったのですが、ＤＲが自分のところに来てからは積極的にバイクに乗る気持ちが復活して、ツーリングを含めバイクを楽しむことができました。

この度ＤＲを手放すことになり、引き受け手を探しておりましたが、ＤＯＴ−Ｎの新メンバーのトキオ(近藤)様に譲ることになりました。

ＭＲさんのＤＲスーパーモタードが、ＤＯＴ−Ｎの仲間の中で受け継がれることになって自分としてはホッとしています。

機会があれば、こちらに書き込みしたいと思っています。また、チャンスがあればもう一度ＤＲを手に入れたいと思っています。

復活の時には、よろしくお願いいたします。 （2010/02/07 08:33:36）

そしてすみません、仕事が遅れていて大変申し訳ないのですが、１６Ｔはどうしましょうか？
キャンセル可です。近藤さんがご希望なら発注継続いたします。
いやあ、でもＭＲさんの名車が引き継がれて良かった。近藤さん、よろしくお願いします！ （2010/02/07 09:24:46）

テキサス様

米国部品共同調達ご苦労様です。

スプロケ　16Ｔ　発注継続お願いします。 （2010/02/07 22:40:14）

トキオさん、初めまして！
継続の件、了解です！
（2010/02/08 01:31:39）

前スレで説明したのは、「一回こっきりの調整で納得してはいけないよ」と言う意味です。
「調整したのに良くならないじゃないか！」という苦情？を“かわす”為のもので御座います(笑)

以前わたしが調整した際の感想です。
先ずは規定値の数値です。

ＩＮ　　０．０８　〜　０．１３　ｍｍ

ＯＵＴ　０．１７　〜　０．２２　ｍｍ

です。

今回私が調整した数値は前記の通り、【IN　0.10　OUT　0.20】ですが、この辺りが丁度適当かな？と思えます。
「以下、上記数値参照」

１：最小値で試した時の最高速は、むうわkm/ｈ。　０発進ではエンストが多く、トルク感薄くアイドリング不安定。　高速巡航の際(速めの車の流れ)は燃費１６ｋｍ。(90km/ｈ定速では20km)　エンジン音は静か。

２：中間値では最高速が、ぬゆわkm/ｈに向上。０発進ではトルク感があり、エンストの不安解消。アイドリングも安定し力強さを感じながらもエンジン音は静か。ケチケチというロッカーアームの音が分かる程度。高速巡航燃費は２４ｋｍ前後。(90km/ｈ定速では28km)

３：最大値では０発進は変わらず。兎に角タペットの打音が酷く、速攻で中間値に戻す。よって燃費＆最高速は未計測。

当時は“コツ”を使ってなかったので、本当に狙い通りの数値になってたかは不明ながら、概ね１・２・３については正解と思います。

私的には、バランスを考え、ＩＮ　０．１１にしたかったのですがゲージの組み合わせが上手くいかず(差込の際薄い１枚がベロ〜ンとめくれる…)　上記の数値になりました。。。 （2009/12/05 21:41:20）

調整は、開き気味の方に合わせる方が良いかと思います。

吸気バルブのリフト量が少ない方が、「ピストン下降の際引き込む空気の流速が上がり、４０ｍｍという口径の大きなキャブレターの遅くなりがちな流速をアップさせるのかなぁ〜？んでＧＡＳの吸出しも多くなるのかなぁ〜？」と勝手に想像しております。

吸気・排気両バルブが閉じ合ってる時間も長くなり、充填の後の爆発膨張効率も向上し、トルクアップ、加えて燃費の向上も得られるのかなぁ〜？と考えてる最中です。
　
　※閉じ合ってるというよりも、お互いのバルブが開き合うオーバーラップの時間を出来るだけ短縮してやると言う方が正しいかも知れませんね。 （2009/12/05 21:52:36）

カモちんさん、ＤＲスーパーモタードのことですが、12,000ｋｍの時にタペット調整をしました。

ハイカムを付けていることもあって、調整をどのくらいにしたらいいかモトマップのお店でアドバイスしてもらい
IN　０．１ｍｍ　　OUT　０．２ｍｍ　としました。

カモちんさんの調整値と同じになっていますが、ハイカムだからといって特別変えることはないんでしょうか。

その後の走行で特に（不具合など）感じることは無いのですが、ご意見いただけるとありがたいです。




（2009/12/06 09:24:09）

特別変える必要は無いと言えます。

今夜は書き込みに気付くのが遅かったため、詳しくはまた改めてお返事します。

タペットの調整は、語弊を招くのを恐れず言うと
“バルブの開く時間を調整する”
と思っていただければ良いと思います。
ハイカムは、短時間で出来るだけ多く混合気を吸い込むための物ですから、点火や排気のタイミングを考えれば、ノーマルで丁度良いところの頂点位置と同じにすればよいとも考えられると思います。 （2009/12/06 22:07:55）

私はIN 0.1、Out 0.22で調整したような気がします．．．。
圧縮が上がったようなフィーリング。ただしタペット音は気になる程してますが．．．。
でもひょっとしたら、カモちん法によると0.23ミリ開いているかもしれません。そのうちチェックしよう．．．。

ハイカムはアナザー号に投入しましたが、取説にクリアランスが書かれてましたよ。結局ノーマルの中間値と一緒でしたが。
（2009/12/07 12:48:10）

タペットひょっとしたらＥＸＴ側0.23ミリ開いたままの状態なんですが、エンジンを切ると８割の確率でエンジンが止まった後プスっと最後っ屁をする事に気づきました。
タペットでしょうか、バルブでしょうか．．．？ （2010/02/07 09:41:38）

「柔らかい」と思われがちな、ＤＲ６５０ＳＥのリアサスペンションですが、
意外と出来の良いサスペンションだと気付いてる人は少ないと思います。

柔らかいと思わせる要因に先ずは
【１・サイドスタンド時の立ちの強さ。】
　これは後々、エンデューロタイヤや、オフロード向けのブロックハイトなタイヤを履くとピタッとマッチします。
その際、ノーマルでは“柔らかい”と思われたリアサスペンションが、オフロードで抜群の動きをします。
※「底付きする…」と言われた方が居ましたが、ソレは往々にしてサスペンション保護のため装着されてる山型のダンパーが圧縮されてるのがお尻に伝わってるのです。
６５０の重さを受け止める物ですから、人間のお尻には固いものが当たったと思うのは仕方ないのかも？
【２・初期段階での沈み込み】
言わずもがな…。　周知の通り、リンク式のサスペンションなので、初期の柔らかさは当たり前で、
そのリンクのレバー比により沈み込めば沈み込むほど奥で踏ん張ります。
初期の柔らかさに惑わされてはならないと思います。
メーカー指定の範囲内でプリロードの調整を行えば、どんな人でもベストなポジションが得られると感じます。

（2009/10/27 19:13:11）

対策で〜す♪
良く動くフロントサスに比べて、まだぎこちない渋さを残すリアサスペンション。
そんな新車をお持ちの方には…

　今現在のリアサスペンションのプリロードを下げます(リアサス長を伸ばす)
　１・スプリング上部にあるロックナットを緩めてから、タイヤを浮かせます。
　２・二段目のナットを１回転以上緩めます。(１回転で２ｍｍ弱伸びる)
　３・この手法では最大で３回転緩められます。
　４・２ｍｍも動かすと体重１０ｋｇ相当に当たると思います。(私的感想)
　これで、新車出荷時より早くアタリが付いて動きも良くなり易いです。
　ナットに凹凸が有るので、一番手前に来る凸部にマジックなどで印を付けて置くと分かり易いですよ
　
※１新車出荷時に基本位置の２４７.５ｍｍに設定されてるという前提の元です。
　最大値は２５３.５ｍｍです。これ以上緩めると故障の原因になります。
※２確実なのはサスペンションを取り外し、負荷を掛けない状態でバネ長を計測します。
※３上記が大変な作業だと思われる方は“鉄定規”又は“メジャー(巻尺)”を使います。
その際はリアタイヤを浮かした状態(スプリングをフリー)にします。

「いやいや！フロントも動きが硬いぞう〜」
と言う貴兄は…
　フロントの油面を適当に下げます。(１３ｃｃ抜けば１０ｍｍ油面は下がります)　フロントの動き　が大きくなり、アタリが付き易くなります。　

両方を上手くバランスとって、「こりゃあピッチングモーションが大き過ぎて運転し辛いぞぅ〜」と感じ始めたら徐々に調整していけばよいと思います。 （2009/10/27 19:49:33）

と言うわけで、他にも考えられる原因は色々ありますが、その多くは、サスペンションが十分に与えられた仕事をこなし切っていないのが原因かと思いました。

トレール車の場合、硬くし過ぎたサスペンションは良い結果を出さないと思います。

最近モタードが２００００ｋｍ近くになって、「リアサスが良く動くようになったなぁ〜」と感じ始めてから、今までヨーイングが出ていた速度域を軽く越えていたことに気付きました。

思えば過去、９９年、０３年、０４年、０６年、０９年と、歴代のＤＲが全てそうだった事も思い出させてくれました。
と同時に、２００００ｋｍを間近に迫り、急にエンジンが高回転まで一気に回るようになりました。
これも今までと全く同じです。

やはり２００００ｋｍがアタリがつく距離なのか？
全てが整うのも２００００ｋｍなのか？

とおもわせた最近です。
（2009/10/27 20:00:14）

カモちんさん、ありがとうございます。

まだ未対策でしたが、構想は練っていました。

パニア、風防を取り外しテスト。
ステム周りの点検を済ませてテスト。

それでダメな時は、その後どうするか悩んでいたのです。

リアサスですね！

ついでに、恥の上塗りをお許し下さい。

「下のナットは手締めでＯＫ」がよく理解できないのですが…
教えて下さい。

リアサス周りの調整に特殊工具は要りませんよね？

よろしくお願いします。

（2009/10/27 20:46:10）

リアサスについては
特殊工具は要りません(本来は有るのですが…)
使うのは貫通ドライバー大(マイナス)とハンマーです。
ロックナットをカンカンと叩いて上のナットを緩めて軽く回れば後は手で(指で)クルクルと回してドライバーが干渉しない程度(２ｃｍ前後？)上げます。
下のナットをカンカン叩いて緩めていきます。
直接スプリングをスイングアームの下からガッツリ掴んで回す手も有ります♪


手締めは中々個人差があって一概には言えませんが…あえていうならば…

※ステムナット(銀色の)は４.５ｋｇ-ｍのトルクで締めた後、１／４〜１／２回転戻すのが通常です

ステムナットを四つ指でつまみ、“少し気の抜けた程度の力で”締め込んで止まったところが、丁度上記※マークの状態に“近い”のです。

フロントタイヤは浮かせずに、地面に接地した状態で手締めを行います。
浮かせてるとガタが発生しやすいです。 （2009/10/27 21:12:50）